Вырезы в живой изгороди на уровне окон обеспечивают обзорность прилегающей к дому территории, а в плотной зеленой стене находят убежище птицы. Внизу ищет корм завирушка лесная, над ней гнездится малиновка, а вверху поет певчий дрозд.

Живые изгороди (фото 2.9.3) значительно уменьшают силу ветров, которые способствуют промерзанию почвы, сушат ее, ломают цветы.

Защитные сооружения из бука сбрасывают свою осеннюю листву лишь при появлении весной новой листвы. Таким образом, деревья постоянно защищают дом от ледяных ветров и снега. Раньше внутреннюю сторону «живой» изгороди обрезали только зимой, используя сучья в качестве топлива.

Чтобы создать защиту не только от ветров, но и от шумов, потребуется соорудить более сложные конструкции. Так, в качестве защитных средств можно использовать устанавливаемые друг на друга лотки из бетона, пластиковых плит или кирпича с высаженными в них растениями, а также заполненные землей сплетенные из ивы огромные корзины. Ивы дадут поросль и будут расти. Сооружение земляного вала потребует много пространства. Более компактны шумозащитные барьеры из дерева, бетона, кирпича, стекла и пластика. Чем выше шумозащитное сооружение и чем ближе оно находится к источнику шума, тем оно эффективнее. Гладкие стены из камня или стекла будут отражать звуковые волны, но тогда шум в большей степени будет распространяться на соседа напротив. Поэтому лучше сооружать конструкции, которые будут больше поглощать звук, чем его отражать.

Разобравшись, естественно с какой-то степенью полноты, с ограждением участка, резонно перейти к внутреннему обустройству двора. Собственно говоря, к дворовым постройкам относится все, что строится и возводится во дворе. Но в данном случае нас интересует то, что строится вокруг дома и на территории участка. Какие-то объекты (бани, гаражи, водоемы и т.п.) заслуживают особого разговора, а потому им будет уделено отдельное место, а какие-то можно рассмотреть комплексно, чем здесь и займемся.

Именно в загородном доме особенно притягательны всевозможные посиделки в природном окружении, что народ и стремится делать весьма многообразными способами. И диапазон возможностей этих очень велик. Тут и максимально природный антураж с минимально приспособленными под мебель «дарами природы»; и более сложные производные из исходных природных материалов (фото 3.1); и изделия массового производства, попросту выставленные в понравившемся месте; и те же изделия, но уже тщательно вписанные в окружающий ландшафт; и, наконец, такие капитальные (по дачным, разумеется, меркам) сооружения, как летняя кухня-столовая (фото 3.2) или комплекс с обустроенной зоной барбекю (фото 3.3).

Интересно, что, например, в Канаде тягу к природе жители реализуют не дворовыми постройками, ибо дворы имеют малые размеры, а пристройками к дому либо подиумов, либо открытых террас (фото 3.4).

 И все же, как справедливо отмечает известный автор и большой мастер самостроя А. Фадеев из Москвы, большинство дачников первым делом возводят хозяйственную постройку, чтобы было где укрыться от дождя и сложить инструмент как раз в начальный период освоения своего загородного участка.

Свой вариант он описал так.

Это – трехсекционное каркасное сооружение с двумя дверями и тремя окошками. Одна из секций постройки предназначена для хранения инвентаря и инструмента, две другие отведены под душевую с раздевалкой, которые в иных обстоятельствах (когда на улице не жарко и водные процедуры не столь актуальны) могут быть использованы, например, в качестве велосипедной стоянки.

Если на верхних ригелях боковых стен и внутренних перегородок устроить настил, то получится довольно вместительная антресоль, пригодная для межсезонного хранения, например, садово-огородного инвентаря. Можно использовать это пространство и для временного складирования пиломатериалов соответствующей длины, укладывая их прямо на ригели стен и перегородок.

Главное – проект. Известно, что хорошая детальная проработка – залог быстрого, качественного и недорогого строительства. Такую работу я провел задолго до начала «полевого» сезона. Проработал ряд вариантов, набросал эскизы каркаса всего строения, а также каждой стены и основных узлов в отдельности, просчитал количество потребных материалов с возможной заменой одного вида на другой.

Основная работа заняла три дня.

Подготовительные работы. К таким работам я отнес обустройство простейшего фундамента и основания хозблока. Очевидно, что любая постройка, в том числе и легкая, может нормально эксплуатироваться, если она правильно установлена. Эту задачу я решал исходя из имеющихся средств и возможностей. Ни готовых блоков, ни кирпичей под рукой не оказалось, поэтому я решил установить хозблок на деревянные столбы (стулья).

Распространено мнение, что такой фундамент не слишком долговечен – находящиеся в земле деревянные столбы быстро загнивают, в связи с чем срок их службы не превышает 6…8 лет. Однако этот факт меня нисколько не смутил. Древесину можно обработать соответствующим образом и продлить тем самым срок эксплуатации столбов, а в крайнем случае (когда в этом возникнет необходимость), используя домкрат, легко заменить опоры на новые.

Сначала я пробурил в грунте шурфы, а отрезанные заранее, ошкуренные и хорошо просушенные столбы тщательно пропитал антисептиком и трижды покрыл битумной мастикой. Несмотря на то что шурфы были пробурены на глубину 130…140 см, каждый столб я заглубил в грунт не более чем на 50…60 см, а нижнюю часть шурфа заполнил плотно набитым и хорошо утрамбованным кирпичным боем. Самую верхнюю расширенную часть вокруг опор (30…40 см) засыпал песком, хорошо пролил его водой и утрамбовал.

Аргументация в пользу такого решения фундамента довольно проста. Во-первых, я стремился снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами (в месте установки постройки он пучинистый). Именно поэтому я предпочел малозаглубленные столбы, у которых площадь контакта с грунтом минимальна.

Во-вторых, замена пучинистого грунта (глины) на песок вокруг верхней части столбов также призвана снизить действие сил бокового сцепления грунта с опорами. И, наконец, небольшие по сечению столбы, опирающиеся на плотное и твердое основание нижней части шурфов, не утонут в грунте под весом постройки.

Основание сооружения – смонтированный на столбах деревянный щит. Каркас его собран из хвойного бруса сечением 100 × 100 мм (рис. 2). Здесь все, казалось бы, традиционно, но я несколько изменил привычную последовательность действий и начал работу не с установки столбов, а с изготовления рамы основания.

Большинство, видимо, согласится со мной, что установить в грунт небольшие по площади сечения опоры так, чтобы точно выдержать и размеры рамы основания, и строгую прямоугольность ее формы, – не просто. Обычно эту работу делают с использованием колышков обноски, шнура, египетского треугольника и отвеса. Это дело требует особой тщательности и времени, ибо допущенные ошибки потом трудно исправить. Я несколько упростил задачу. Вначале связал на земле раму: предварительно нарезал по шаблону ее детали, соединил их между собой, а затем, убедившись замером диагоналей в прямоугольности конструкции, скрепил углы рамы временными технологическими стяжками.

Рама – это шаблон, который накладывается на выровненный участок земли, а куски арматуры (любые прутки), вставленные в просверленные в углах обвязки отверстия, покажут точное место, куда нужно поставить направляющий наконечник бура. Вес рамы – небольшой, и, чтобы сдвинуть или опрокинуть ее в ту или иную сторону, вовсе не надо быть Добрыней Никитичем.

Другая нетрадиционная особенность работ на этом этапе – сразу после изготовления каркаса основания я оборудовал постоянный настил пола, оставив лишь проем для решетки душа, которую сделал потом.