Древесная зола также содержит большое количество органических веществ: фосфора, калия, магния, кальция, серы. Минералы находятся в ней в виде поташа, который легко растворяется в воде и быстро воздействует на рост растений.

Наиболее благоприятно древесная зола воздействует на кислые почвы. Ее рекомендуется вносить в почву осенью, при перекопке – 500–700 г золы на 1 м².

При удобрении растений древесную золу лучше рассыпать по поверхности земли. В этом случае углекислый кальций, содержащийся в ее составе, не повредит молодым корням растений.

Такие органические удобрения, как солома и измельченная древесная кора, улучшают структуру почвы. Их вносят глубоко. При этом дополнительно почву удобряют азотсодержащими удобрениями.

Наиболее экологичными являются зеленые органические удобрения. В последние годы они становятся все более популярными. Почву поливают травяными настоями или выращивают зеленую массу специально для запашки в землю. Растения содержат большое количество органических веществ, быстро разлагаются в земле и являются отличным удобрением.

Самое лучшее органическое удобрение – это компост. Он вносит в почву питательные для растений и микроорганизмов вещества. Активно размножаясь, микроорганизмы еще больше улучшают качество почвы. Наиболее ценным считается компост, в котором болезнетворная микрофлора и семена сорных растений уничтожены. Такой компост нужно готовить специальным способом.

В первую очередь необходим хороший доступ воздуха. Компостирование происходит под воздействием бактерий, для жизнедеятельности которых требуется воздух. Чтобы обеспечить такие условия, компостное сырье необходимо периодически перелопачивать, перемешивать. Компостную кучу лучше располагать на возвышенном участке. В ее основание закладывают растительное сырье слоем 10–15 см (это могут быть стебли подсолнечника и др.), на них укладывают сырье для компостирования. В Западной Европе компост является основным средством для удобрения почвы.

Компостная куча больших размеров быстро нагревается до температуры 55–60 °C. Если куча недостаточно велика (одна из сторон ее основания менее 1 м), то компостируемое сырье не разогреется до нужной температуры. Тогда болезнетворные бактерии и семена сорных растений не погибнут. Поэтому при закладывании компостной кучи необходимо учесть, что сторона ее основания должна быть не менее 1,5 м, а наименьшая высота – 1,3 м. Компостную кучу нужно хорошо перелопачивать. Сырье из периферии кучи каждый раз при перелопачивании и перемешивании закладывают внутрь.

На огородном участке рядом с домом можно создать ползучую компостную кучу. Пищевые отходы добавлять в кучу с одной стороны, а готовый компост брать все время с другой стороны. При этом куча постепенно будет смещаться. Но такая куча будет недостаточно разогреваться. Поэтому оптимально создавать компостную кучу на одном и том же месте. В этом случае в земле накапливаются микроорганизмы, которые способствуют перегниванию органического сырья. В связи с этим, нецелесообразно делать компостные кучи на асфальтированных или бетонных площадках.

Для образования хорошего компоста необходима определенная влажность. Для оценки влажности компоста его берут в руку и сжимают руку в кулак. Из хорошего компоста не должна выделяться жидкость. Если компост влажный, то вода начинает вытеснять воздух и процессы перегнивания органического сырья нарушаются. В этом случае при очередном перелопачивании кучи нужно добавить сухого сырья.

Для поддержания определенной влажности компоста необходимо закладывать в кучу то сухое, то влажное сырье. Перед закладкой в кучу влажной травы, ее предварительно надо подсушить в течение нескольких дней. С осторожностью добавляют в компостную кучу кукурузное сырье. Компост может быстро разогреться и превратиться в неприятную липкую массу. Подсыхать она будет долго.

В образовании компоста участвуют до 2 тыс. видов микроорганизмов. В закладываемом сырье и компостной куче может не доставать каких-либо микроорганизмов. Чтобы восполнить их недостачу, в компостное сырье добавляют верхний слой земли из сада толщиной до 5 см.

Для того чтобы компостная куча разогрелась до нужной температуры, в нее следует добавить навоз от крупного рогатого скота или птичий помет. В этих органических удобрениях содержится много азота. Именно он необходим для активации микрофлоры и повышения температуры в компостной куче. Навоз добавляют в количестве 10–20 % от объема кучи, а птичий помет – 5 %. При отсутствии животного удобрения можно полить компостную кучу мочой, предварительно разведя ее водой в соотношении 1: 4 (5), или полить компостную кучу навозной жижей. Ее также предварительно разводят водой в соотношении 1: 15 или 1: 20.

Приготовление компоста весной и летом достаточно просто. В осеннее время в компостной куче может быть недостаточной температура. В связи с этим, ее осенью нужно закладывать до наступления холодов. Желательно сверху чем-нибудь защитить кучу от дождей.

Основой для компостной кучи может быть торф. Его закладывают слоем 15–20 см, на него укладывают компостируемое сырье (сухое растительное или сырую массу) слоем 15–20 см, сверху накладывают навоз слоем толщиной 5–7 см. При отсутствии навоза, можно положить слой земли из сада. Таким образом, слоями компостную кучу выкладывают до высоты 1,5 м. Сверху кучу покрывают торфом или соломой, чтобы избежать чрезмерного испарения влаги. Перелопачивать компостную кучу тяжело. Удобно выкладывать ее небольшими слоями и оставлять созревать без перелопачивания.

Содержание органических веществ в компосте может быть различным. Поэтому в компостные кучи при необходимости добавляют зеленую массу бобовых растений, свежескошенную траву, костную муку. В качестве источника фосфора можно добавлять фосфоритную муку или суперфосфат (на 1 м³ не более 1 кг), сульфат калия (на 1 м³ 1 кг). В древесной золе много калия, поэтому ее тоже добавляют в компост (на 1 м³ 4–5 кг). Источником кальция для компоста может быть доломитовая мука или гашеная известь (на 1 м³ 2 кг). Возможно добавлять в компостные кучи специальные закваски с микроорганизмами. Однако делать это не обязательно, так как земля населена множеством микроорганизмов.

Компостирование бывает холодным и горячим. При холодном компостировании для «лентяев» в кучу складывают различные материалы (траву, навоз, выливают помои), затем все присыпают сеном, соломой, опилками или шелухой. Нельзя класть в кучу обсемененные сорняковые растения. Иначе сорняки после удобрения заполонят весь огород. Не стоит также помещать туда ботву пораженных болезнью растений.

Удобряя и перекапывая почву, есть риск разнести инфекцию по всему огороду. В течение лета нужно перелопатить компостную кучу и к осени она будет готова. Компост можно будет выкладывать на грядки и накрывать пленкой. В таком виде грядки оставляют на зиму. При двукратном перелопачивании компост созреет раньше. Если это повторять каждую неделю, то компост может оказаться готовым уже через 1–2 месяца.

Горячее компостирование проводится с использованием специального устройства – бочки с открывающейся стенкой. Ее закрепляют с торцов на оси. Получается подобие бетономешалки. Бочки объемом 200 л можно просто катать по земле для перемешивания содержимого. Для бочки необходимо сделать съемную крышку, а также просверлить с торцов дырочки для поступления воздуха в компост. В бочки закладывают только сырье с нормальной влажностью, нельзя лить в них жидкость. Приготовленный таким способом компост выглядит черным и относительно однородным, он рассыпчатый и издает приятный запах, напоминающий запах лесного дерна.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, купив полную легальную версию на ЛитРес.