Рис. 5. Центр схождения дорожек: а, б – правильно; в – неправильно

Укладывая дорожку, необходимо делать это так, чтобы она выступала над поверхностью земли хотя бы на 50 мм, так как растущая трава постепенно приподнимает грунт, в результате чего дорожка окажется ниже уровня земли. Кроме того, какой бы ни была дорожка, ее нужно делать с уклоном для стока воды (если ширина довольно большая, то уклон от середины дорожки к краям обязан составлять пару сантиметров на погонный метр) или оснастить специальными дренажными системами.

На дорожках с уклоном более 50 мм на 1 м их длины не обойтись без ступенек, которые выполняют с учетом того, что их двукратная высота, как и глубина с шириной, не может быть менее 60–70 см, что равняется длине шага. У шаговой дорожки такое же расстояние должно быть между центрами плиток или камней, при этом стороны у элементов покрытия не превышают 40 см.

Непосредственной укладке дорожного покрытия предшествуют исследования, посвященные выяснению того, какой тип грунта характерен для участка в целом и его отдельных зон в частности, после чего уже надо учесть предполагаемую интенсивность использования дорожки и выбрать подходящий материал для покрытия.

Сначала устанавливают состав грунта и то, насколько глубоко находятся грунтовые воды, – от этих параметров зависят надежность основания и требуемый объем работ. Наилучшим считается песчаный грунт, который встречается на участках земли, некогда намытых водой или расположенных около рек. Трудозатраты на устройство дорожек будут несущественны: понадобится лишь убрать слой песка, соответствующий предполагаемой толщине покрытия дорожки, плюс несколько сантиметров для того, чтобы она возвышалась над землей.

Остальные грунты обеспечат устойчивое основание дорожки при заглублении в землю на несколько десятков сантиметров. При этом в образовавшуюся канаву необходимо последовательно засыпать щебень, гравий и крупнозернистый песок, обязательно выровнять и утрамбовать каждый слой. Сверху на песок кладут собственно дорожное покрытие. Конкретную глубину канавы определяют исходя из имеющегося уровня грунтовых вод и способности почвы впитывать влагу. Вторая характеристика тем ниже, чем выше первая; а чем меньше влагопроницаемость, тем глубже должна быть канава.

Выемку земли на торфяных и болотистых почвах осуществляют на максимальную глубину. При отсутствии толстого подстилающего слоя дорожке хватит всего пары лет, чтобы погрузиться под землю. Довольно эффективным средством усиления слабых грунтов является заливка бетонного основания, на которое укладывают покрытие, например плитку на цементе.

Допустим, что на участке расположена глинистая почва. Для того чтобы сделать дорожки в таких условиях, потребуется вырыть канаву глубиной до 40 см, иначе зимой глина может вспучиться и свести на нет усилия по мощению дорожки или площадки. Рекомендуется полностью убрать из канавы плодородный слой, который плохо поддается уплотнению. Дно канавы тщательно утрамбовывают, после чего необходимо сделать несущий слой: засыпать щебень или крупный гравий слоем 15 см и опять утрамбовать. Затем должен идти крупнозернистый песок, непосредственно на слой которого укладывают дорожное покрытие. Имеющиеся между его отдельными элементами зазоры заполняют песком и утрамбовывают.

Сейчас в продаже представлены высокотехнологичные материалы, с помощью которых можно сделать подстилающий слой более качественным и эффективным. Речь идет, например, о геостекстиле. Листы материала кладут на слой гравия – это защитит дорожное покрытие от прорастания сорняков в щелях между его элементами.

Песок насыпают уже на геотекстиль. Если при устройстве дорожки используют мелкий гравий, то листы геотекстиля желательно постелить под него. В этом случае геотекстиль будет служить для усиления засыпной конструкции, представляя собой нечто вроде арматуры. К тому же листы материала не позволят гравию погружаться в землю, что предотвратит размывание песочного слоя.

Вместо геотекстиля часто применяют материалы, подобные лутрасилу или спанбонду и представляющие собой плотное нетканое «покрывало». При использовании его складывают в несколько слоев. Причем полиэтилена в основании дорожки быть не должно, поскольку из-за него возникнет угроза застаивания воды.

Для уменьшения толщины основания также применяют георешетки – сотовые конструкции, изготовленные из полиэфирного волокна, не подверженного химическим воздействиям. При растягивании такая решетка превращается в крепкий каркас со множественными ячейками, в каждую из которых засыпают щебень, гравий, песок.

При всем этом учтите, что то, каким станет основание, зависит прежде всего от вида декоративного покрытия, применяемого для мощения дорожек. Так, если предполагается использовать штучные элементы (натуральный камень и т. п.), то серьезного основания не потребуется – вполне достаточно смоченного песка, сухой цементно-гравийной смеси или цементного раствора, который не предполагает песка, поэтому покрытие размещают на гравии. Каменную плитку нужно подбивать резиновым, пластиковым или деревянным молотком.

Чтобы доски деревянного настила не соприкасались с землей, их располагают на брусьях-лагах. Как правило, уклон для стока воды выполняют двухсторонним, если участок дорожки ровный, и односторонним – если рельефный. В последнем случае уклон делают в сторону понижения.

В песчаных грунтах выкладывают любые типы дорожек: как из камня, так и из дерева. Дело в том, что песок обладает отличной дренирующей способностью, благодаря чему дерево будет хорошо защищено и не станет гнить от влажности. При использовании брусчатки из природного, искусственного или бутового камня углубляться в песок придется где-то на 14 см плюс-минус еще несколько сантиметров, что определяется толщиной выбранного материала. Подходящими грунтами являются супесчаные и легкие суглинистые. На них дорожки можно делать из любого природного или искусственного камня, а также гравия или литого бетона.

Для начала убирают слой дерна (как правило, толщиной до 15 см), после чего углубляют канаву, чтобы без проблем заполнить ее 8-сантиметровым слоем крупного гравия или щебня, 5-сантиметровым слоем мелкого гравия и 3-сантиметровым слоем песка. Если грунты тяжелые глинистые, торфяные или болотистые, то сначала потребуется устроить дренажную систему для отведения грунтовой, дождевой и талой воды. В этом случае засыпают 20-сантиметровый слой крупного щебня, 8-сантиметровый слой мелкого гравия и 5-сантиметровый слой песка. Здесь гравийно-песчаная прослойка послужит фундаментом и в то же время примет на себя функции дренажа. Обязательно следует придерживаться того правила, что край дорожки должен выступать над землей как минимум на 50 мм. Выбирать в качестве кладочного материала песок не стоит, вместо него лучше использовать сухую 2-компонентную смесь (цемент, известь или гипс вперемешку с песком, доломитом и т. п.) либо цементную подушку.

Одновременно с перекопкой земли под дорожки рекомендуется закладывать дренажные системы, например специальные канавы или ливневую систему, а также внедрять необходимые элементы садовой инфраструктуры, в частности системы освещения и полива. Благодаря подобному комплексному подходу можно существенно сэкономить время и деньги, ведь если известно, в каком месте будут дренажные решетки и ливнеприемники, то путем нехитрых подсчетов несложно точно выяснить параметры дорожки, при осуществлении которых вода не станет задерживаться на газоне и площадках. Кроме того, в канавах под основания дорожек часто протягивают электрические кабели («одетые» в пластиковые или металлические гофрированные шланги) и трубы системы полива. Если территория имеет рельеф с достаточно резкими перепадами высот, то нужно подумать об укреплении земляных склонов (с помощью георешеток), что особенно актуально для дорожек, проложенных по краю террасы.