Если перекопать огород не удалось осенью, почву обрабатывают ранней весной, как только она будет готова к этому, с одновременным внесением хорошо перепревшего навоза. Если при осенней перекопке комья на зиму не разрушают, оставляя их на зиму, то при весенней их обязательно разбивают боронованием, выравнивая поверхность для уменьшения потери влаги.

Из трех групп минеральных удобрений азотные удобрения (аммиачная селитра, сернокислый аммоний) имеют особую ценность.

Большинство огородников используют эти удобрения для подкормки растений. Фосфорные и калийные удобрения используются как путем основного внесения, так и для подкормки.

• Все минеральные удобрения необходимо хранить в емкостях с крышкой в закрытых помещениях, чтобы защитить их от дождя и снега. Причем каждый вид удобрений следует хранить отдельно. Перед внесением в почву удобрения, содержащие комья, надо измельчить и просеять.

• Смешивать совместимые удобрения задолго до внесения в почву нельзя: не более чем за одни сутки такие удобрения, как сернокислый аммоний и аммиачную селитру с известью и печной золой в связи с улетучиванием аммиака; суперфосфат с известью, так как фосфор суперфосфата становится трудно доступным растениям; но в то же время небольшая добавка к суперфосфату извести или печной золы (до 10% от массы суперфосфата) является полезной, так как устраняет или уменьшает кислотность суперфосфата и улучшает его рассеиваемость.

• С целью нейтрализации кислотности азотных удобрений при применении смесей минеральных удобрений рекомендуется примешивать известковые материалы в количествах по расчету на азотное удобрение, которое входит в смесь: на 1 часть аммиачной селитры 3⁄4 части известковых материалов и на 1 г сернокислого аммония – 11⁄4 части.

Фосфорные и калийные удобрения следует вносить, особенно на тяжелых почвах, заблаговременно до посева, лучше с осени, с заделкой под лопату, или рано весной по неоттаявшей поверхности почвы с последующей заделкой при передпосевной обработке.

Наиболее эффективным способом является внесение удобрений в два приема: основную часть (от 2⁄3 до 9⁄10 общей дозы) глубоко и меньшую часть (от 1⁄10 до 1⁄3) местным способом при посеве или в подкормку.

Азотные удобрения, суперфосфат и калийные удобрения можно применять на всех почвах, фосфоритную и костную муку – на более кислых.

Для рассадных культур (капуста, брюква, томаты) удобрения в уменьшенных количествах вносят в лунки или бороздки по одной или обеим сторонам растения или вокруг растения на расстоянии 10 см и на глубину 8–10 см.

Для столовой свеклы, моркови, огурца и других культур, высеваемых семенами, удобрения вносят в бороздки на глубину 6–8 см.

Перекопку лучше начинать с небольших участков или с непродолжительного копания, пока не появится внутренняя потребность в копании. Плодотворной работе будет способствовать хорошо подобранный и подогнанный инструмент (рис. 67).

Подбирая под себя копальный инструмент, учитывают свой рост и длину черенка. Удобней пользоваться лопатой, выполненной из нержавеющей стали.

Наиболее эффективен при перекопке так называемый перевал, когда участок проходит по бороздам шириной 30–40 см (или на ширину лопаты): при обратном прохождении борозды засыпают землей, образовавшиеся при первом проходе излишки земли засыпаются в последнюю борозду.

Для аккуратной обработки участка методом перевала его вначале разделяют садовым шнуром пополам. Прокопав вдоль шнура небольшую разметочную борозду, намечают линию середины, после чего шнур убирают (рис. 15).

Рис. 15. Перекапывание участка. Участок разбивают на две равные половины. Вынутую при прохождении первой борозды (а) землю складывают у края второй половины участка с того же конца (б). Первая борозда заполняется землей, вынутой из второй траншеи (в) и т. д. Землей из первой борозды второй половины участка засыпают последнюю борозду на первой половине (г). Последняя борозда на второй половине участка (д) заполняется почвой, вынутой из самой первой борозды

По краю участка намечают будущую борозду шириной 30 см. Вначале вынимают почву из размеченной первой борозды, а вынутую землю укладывают в кучу у края второй половины участка с того же конца. Операцию повторяют, пока не будет выкопана вся борозда. На дно борозды вносят навоз или компост и хорошо перемешивают с землей. Борозду окончательно засыпают землей, извлекаемой при проходе следующей борозды. Самую последнюю борозду заполняют землей, вынутой из первой борозды.

Для лучшего перемешивания органики с землей удобрение предварительно разбрасывают по поверхности участка, чтобы оно не осталось в виде крупных комков на дне борозды. При подборе удобрений следует учитывать, в каких удобрениях нуждается выращиваемая на участке культура, так как для некоторых из них (например, моркови или пастернака) внесение навоза или компоста нежелательно.

При необходимости известкования участка (кислые почвы) совместное внесение навоза и извести нежелательно. Нельзя также вносить известь в свежеунавоженную почву.

Плодородной окажется перекопка при вонзании лопаты в землю вертикально. При наклонном ее введении снижается производительность работы и ухудшается качество перекопки. К тому же при вертикальном положении лопаты облегчается отделение и переворачивание дернового пласта.

В засушливых зонах ко времени проведения зяблевой перекопки почва сильно пересыхает, что создает дополнительные трудности как в копании, так и в переворачивании глыб. Чтобы облегчить перекопку, заблаговременно проводят влагозарядный полив, внося до 1000 л воды на каждые 10 м площади почвы. Участок с большим уклоном лучше обрабатывать поперек уклона, чтобы не способствовать разрушению поверхности почвы дождевыми или талыми водами.

Участки, затопляемые весенними водами, или там, где близко подходят грунтовые воды, с осени обустраивают грядами шириной 1–1,5 м и высотой в 15–20 см произвольной длины. Этот прием позволяет на две недели раньше приступить к посеву или посадке овощных культур.

При весенней перекопке глубину копки уменьшают на 3–4 см.

В практике овощеводов существует способ выращивания овощей без предварительной изнуряющей обработки почвы, но при этом на овощном участке ежегодно используют опавшие древесные листья, которыми укрывают почву слоем в 10–15 см. Этот мульчирующий слой препятствует смыву и выдуванию почвы и создает хорошие условия для сохранения в ней влаги и разложения растительных остатков, создавая запас питательных веществ для растений. При посеве овощных культур в месте размещения рядков листья разгребают, мотыгой слегка разрыхляют верхний слой почвы и высевают семена. По мере появления всходов и роста растений на грядку посыпают листья.

Ее проводят с целью создания лучших условий посева овощных культур, равномерной заделки семян на заданную глубину, так как после осеннего перекапывания на поверхности почвы остаются полуразрушенные почвенные глыбы.

Подготовка почвы в этот период заключается прежде всего в дальнейшем измельчении глыб и комьев земли. Для рыхления пользуются крупной мотыгой-кошкой. Проводят разрыхление верхнего слоя почвы на глубину 15–20 см. При этом нежелательно извлекать на поверхность крупные слежавшиеся комья земли, семена сорняков и ранее внесенный навоз. Рыхление проводят в двух взаимно перпендикулярных направлениях.

Поверхность участка следует хорошо выровнять. При весенней поверхностной обработке почвы вносят минеральные удобрения на глубину 10–15 см. Заделку удобрений в почву проводят с помощью мотыги-кошки со стрельчатыми лапами. Для более равномерного внесения небольших порций удобрения смешивают с сухим песком.

Окончательную подготовку почвы под высев мелкосеменных лучше готовить с осени. Рано весной почву боронуют граблями для удержания в ней влаги. Непосредственно перед высевом проводят уплотнение почвы с помощью доски, совковой лопаты, других приспособлений. Уплотнение почвы в первую очередь необходимо для легких почв. Не следует слишком уплотнять тяжелые почвы. Предпосевное уплотнение почвы необходимо для заполнения образовавшихся в ней пустот, разрушения оставшихся не разрыхленными небольших глыб, которые могут затруднить равномерный посев семян и их всхожесть, а также для поднятия влаги к поверхности почвы. На глинистых почвах поверхность лучше оставлять крупнокомковой, что может предупредить образование на ней плотной корки после осадков.