Из чего сделана головка современной спички? Большая часть ее состоит из бертолетовой соли; кроме нее, содержится также такое горючее вещество, как сера, или сульфид металлов. Помимо того, к данному составу добавляют стеклянный порошок, оксид железа и другие вещества, благодаря которым головка спички воспламеняется без взрыва, медленно. Все ингредиенты связаны клеем. Намазка шкурки состоит в основном из красного фосфора, оксида марганца, клея и толченого стекла.

Как же зажигается спичка? Во время трения головки спички о шкурку в точке их соприкосновения благодаря бертолетовой соли и кислороду загорается красный фосфор.

Сначала огонь появляется на шкурке, потом он зажигает головку спички. Затем в ней начинает гореть сульфид, или сера. И только потом загорается дерево.

В настоящее время спички делают 2 способами.

Первый способ называется шпоновым. Его используют для производства спичек с квадратным сечением. Сначала отобранные осиновые бревна ошкуривают, разрезают на небольшие части, которые расщепляют или строгают в ленты. Ширина одной такой ленты равна длине спичек, а толщина – толщине 1 спички. Затем ленты в специальной машине разрезают на отдельные спички и вставляют тем же механизмом в перфорацию пластин машины, которая макает головки спичек в специальный раствор. Все эти действия механизированы.

Второй способ используют при производстве спичек с круглым сечением. Подготовленные сосновые чурки вставляют в машину с вырубными штампами, расположенными в ряд. Они вырезают заготовки спичек и вставляют их в металлические пластины движущейся цепи.

И при 1-м, и при 2-м способах изготовления спички проходят по порядку 5 ванн. В них спички пропитываются противопожарным раствором, затем на них наносится слой парафина, благодаря которому воспламеняется древесина головки спички.

На следующем этапе на головки спичек наносят основной слой, затем второй – на самый кончик головки. В последнюю очередь головку опрыскивают специальным раствором, защищающим ее от атмосферных воздействий.

На следующем этапе спички сушат в течение 60 мин на огромных барабанах. После чего готовые спички выталкивают из пластин в фасовочный аппарат, укладывающий спички по коробкам. Следующий аппарат – оберточный. Он заворачивает по 3, 6 или 10 коробков в упаковочную бумагу. Другой аппарат укладывает их в тару для отгрузки. Одна машина может произвести за 8 ч до 10 млн спичек.

Длина современной спичечной машины – всего 18 м, а высота – 7,5 м. Картонные спички производят на таких же машинах, только в 2 операции. Сначала картон специально обрабатывают, затем машина нарезает рулоны картона на «гребенки» – по 60—100 спичек. Эти «гребенки» вставляют в следующую машину, которая провозит их через парафиновую ванну и ванну для получения головок. На следующем этапе на другой машине «гребенки» разрезают на двойные «странички» из 10 спичек и скрепляют с уже готовой крышкой, которая к тому времени уже снабжена полоской для зажигания. После чего все спичечные книжки фасуются и упаковываются специальными аппаратами.

Надо отметить, что спички, выпускаемые в нашей стране, не дотягивают до мировых стандартов. За рубежом при производстве спичек уже давно не используют соединения тяжелых металлов. Кроме того, спички там упаковывают в пленку.

Существуют несколько видов спичек, отличающихся друг от друга материалом, из которого они изготовлены, и смесью, покрывающей головку. Обычные спички делают из мягких пород дерева, например из осины, тополя, липы, американской белой сосны и др. Восковые спички производят из хлопчатобумажного жгута, пропитанного парафином или воском. Также выпускают каминные спички с удлиненным черенком, спички для охотников, геологов, туристов. Существуют спички, не гаснущие на ветру, ветровые, горящие в воде, штормовые, с цветным дымом, сигнальные. Есть также спички, которыми можно производить сварочные работы; их называют термитами, так как при горении они выделяют много тепла.

Для работы со спичками прежде всего надо создать удобное рабочее место, подобрать необходимые материалы и инструменты. Все работы лучше выполнять на ровной поверхности – на столе, который следует предварительно застелить клеенкой. Рядом должна находиться подкладная доска, ее может заменить лист фанеры. Она нужна при работе с режущими или колющими инструментами, такими как нож или шило, чтобы не испортить поверхность стола. Рабочее место должно быть хорошо освещено.

Он должен быть небольшим, с тупым концом, длина лезвия – 12–15 см. Перочинный нож для этих целей не подходит.

Достаточно прочное, не слишком толстое, диаметром 1,5–2 см. Длина колющей части должна составлять 3–3,5 см.

Можно взять небольшие ножницы с тупыми концами.

Она должна быть крупной. Ее следует хранить в игольнице со вдетой в нее ниткой.

Он нужен для нанесения контура на бумагу. Лучше использовать карандаши средней мягкости.

Необходимы для раскрашивания поделки. Можно использовать обычные гуашевые или акриловые краски.

С их помощью поделку раскрашивают и наносят клей или лак. Для клея и лака нужны жесткие кисти, для рисования лучше подобрать мягкую кисть. Перед раскрашиванием следует помнить, что кисть надо хорошо пропитывать краской, водить ею следует только в одном направлении. По одному месту несколько раз проводить кистью не следует.

С их помощью можно скрутить проволоку, траву или склеить мелкие детали, такие как половинки спичек.

Понадобится при изготовлении основы для поделки из фанеры или небольшой дощечки.

Она пригодится для протирания рабочей поверхности от клея или краски.

Она необходима, если в поделках задействованы пластилин или глина. Для изготовления поделок из спичек можно взять одну стеку, заостренную на конце.

Они нужны в достаточном количестве. Можно специально подобрать спички с клеем. Для склеивания спичек следует воспользоваться клеем ПВА, для приклеивания других материалов подойдет любой универсальный клей, например «Секунда», «Момент», «Суперклей» и т. д.

Часто готовые поделки покрывают лаком. Можно взять прозрачный масляный или светлый акриловый лак. Ваш выбор будет зависеть от самой поделки и материалов, из которых она изготовлена.

Он потребуется для скрепления деталей. Его также используют для лепки отдельных деталей на первых этапах работы.

Удобнее применять медную проволоку диаметром 0,3 мм. Кроме того, ее используют для каркаса изделий. В этом случае надо подбирать проволоку диаметром 1–1,5 мм.