Количество и качество шёлка зависят во многом от забот по разве­дению шелкопряда. В Японии, например, работники обязаны облачаться в накрахмаленную белую одежду, надеть шляпу и натянуть на лицо маску, прежде чем войти в червоводню, где миллиард гусениц, величиной с булавочную головку, поглощают концентрат из тутовых листьев, сои и кукурузного крахмала. Причём в чревоводнях влажность и температура измеряются пять раз в сутки.

В свою очередь, китайцы считают, что собачий лай, петушиное кука­реканье, даже плохие запахи отражаются неблагоприятно на только что вылупившихся шелкопрядов. В Нигерии мужчины не должны приближаться к своим жёнам, если они заняты работой с гусеницами шелкопряда. В Индии смотрители за шелкопрядами не должны стричься и потребляют только вегетарианскую пищу.

Шёлковая нить обрабатывается самыми совершенными машинами, кото­рые производят чудесные ткани. Однако, в Японии славой пользуются мастера шёлковых тканей, которые ткут их... ногтями. Их изделия ценят­ся очень высоко и используются для украшений.

Шёлк незаменим в изготовлении велошин, теннисных сеток, рыболов­ных снастей и парашютов. Лёгкая, прочная шёлковая нить спасает жизнь: хирурги во время операций используют её как шовный материал.

Разумеется, вырабатывается и искусственный шёлк. Своим появлением он обязан французскому химику Шардонне, который приготовлял его из коллодия, растворённого в эфире со спиртом.

Между прочим, для изготовления шёлковой ткани пригодна и обыкно­венная паутина. Ещё в 1920 году на В_семирной выставке в Париже был произведён интересный эксперимент. Из паутины, которая в шесть раз тоньше нити гусеничного шелкопряда, французские текстильщики сотка­ли кусок ткани длиной в несколько метров и шириной в один метр. Для этого пришлось собрать паутину от 25 тысяч пауков.

ШЛЯПЫ, ПОЛНЫЕ ФАНТАЗИИ

Ах, на кого я только шляп не надевал!

С какими головами не разговаривал!

Такие шляпы им на головы напяливал,

Что их врагов разило наповал.

/В.Высоцкий/

Среди огромного многообразия музеев в мире есть музеи редкие, даже уникальные. Идея собрать коллекцию головных уборов пришла в голову работникам районного музея в словацком городе Нови-Йичин. Первая шляпная мануфактура здесь была основана в 1799 году, посте­пенно возникли и другие.

После второй мировой войны мелкие предприятия были объединены и национализированы. Возникла фирма, названная "Тонак". Сейчас выпус­кается пятьсот видов изделий с этим знаком, в том числе сомбреро, рыбацкие и ковбойские шляпы, модные дамские шляпки. Продукция "Тонака" экспортируется более чем в пятьдесят стран.

Музей сравнительно молод - он был создан в одном из старинных замков в 1949 году, но появился он не случайно: Нови-Йичин издавна славится своими шляпами. Основу экспозиции составила коллекция товарищества шляпных мастеров Праги, насчитывающая почти полтораста экспонатов. Сегодня в собрании более семисот образцов. Это модели, изготавливаемые "Тонаком", старинные шапки, шляпы, шлемы и каски, го­ловные уборы некоторых знаменитостей. Собрано здесь и оборудование шляпных мастерских почти за два века.

Кроме того, в залах музея можно познакомиться с экспозициями, которые рассказывают об истории головных уборов.

Среди экспонатов есть очень старые образцы. Правда, не все сделаны мастерами давних времён. Некоторые пошиты по старым рисункам нынеш­ними.

В древние времена люди прикрывали голову, защищаясь от холода, осадков и жгучих лучей солнца, используя шкуры животных, кору деревь­ев, скорлупу кокосовых орехов и страусовых яиц, плетёнки из соломы и прутьев.

По всей вероятности, первыми начали покрывать голову пастухи, поскольку им приходилось целыми днями находиться под жарким солн­цем или под дождём.

Одним из популярных головных уборов античности был фригийский колпак, закрывающий затылок и имеющий коническую форму с заостренным верхом, откинутым вперёд. Первыми его стали носить фригийцы, жившие в Малой Азии. Затем его переняли рабы-вольноотпущенники в Риме, и в их среде он превратился в колпак свободы. Именно под их влиянием все римляне надели фригийские колпаки в день смерти ненавистного императора Нерона, известного своей жестокостью. А ещё раньше, в шестом веке до новой эры, колпак свободы был выбит на медали в честь изгна­ния из Рима последнего царя Тарквиния Гордого, по преданию пришед­шего к власти с помощью убийства.

Позднее этот головной убор стали надевать на бунтарей в тюрьмах, и, кроме того, он был также частью тюремной униформы французских каторжан. Фригийский колпак был перенят в новое время якобинцами во время Великой Французской революции в несколько видоизменённой фор­ме, с висящей кисточкой в качестве нового, символического, головного убора. Этот же колпак надела Марианна, ставшая символом Французской республики, на праздновании трёхлетия революции, и именно в нём она изображается и поныне на плакатах, открытках, монетах, почтовых мар­ках и тому подобное.

В Древнем Вавилоне и Ассирии мужчины предпочитали круглую шапку с широко загнутыми полями или чалму из дорогих тканей, украшенную драгоценными камнями. Носильщики нахлобучивали на свою голову подо­бие подушки, чтобы легче носить товар.

Замужние женщины в Ассирии, выходя на улицу, скрывали волосы под платком и спускали на лицо тонкое покрывало. Ношение покрывала было предписано законом, это позволяло сразу же отличить почтенных матрон от рабынь и публичных женщин, которым ношение покрывала было запре­щено под угрозой строгого наказания.

Египтяне использовали более упрощённые "шляпы", которые по форме походили на половину яйца. Даже фараоны носили простые, но элегант­ные, головные уборы, которые позднее приобрели форму митры. Их укра­шали перьями, мехом, лентами, а самые богатые жемчугом и алмазами.

Для работы в поле и на виноградниках или отправляясь в дальний путь или военный поход, греки надевали соломенную шляпу "петас" с плоской тульей и плоскими полями, которые подвешивались сзади на ремне. Между прочим, носили её и римляне, а у евреев в средние века это была обязательная принадлежность одежды. Петасы носили и эфебы-юноши от 18 до 20 лет, проходившие подготовку к гражданской и воен­ной службе. И бога торговли и прибыли Гермеса греки тоже изображали в петасе. Женщины-гречанки обычно носили капюшон и поверх его шляпку-гелиостерес.

Римляне переняли шляпу у греков и считали её признаком принад­лежности к тому или иному классу. Войлочные шляпы в виде колпака без полей - пилосы - носили преимущественно ремесленники, моряки и прочий рабочий люд. У даков подобный головной убор носить имели право лишь знатные, их звали "носящие пилий" - в отличие от "просто­волосых". Крестьяне и охотники предпочитали галерус - кожаный голов­ной убор. Не следует забывать и воинов, которые носили металлические шлемы, украшен­ные высокими гребнями из перьев птиц или конского волоса, которые защищали их от врагов и символизировали мужественность,

Раб не имел права носить шляпу. Ему дарили пилос только в том случае, если его отпускали на свободу или продавали другому хозяину. Однако, при встрече со старым или новым хозяином раб обязан был снимать шляпу в знак покорности. Видимо, не лишено оснований предпо­ложение, что обычай в знак приветствия снимать шляпу начинается с античных времён и должен означать: "Я ваш раб и готов служить вам".

Римлянки покрывали голову при выходе из дома концом плаща или покрывалом. В жаркую погоду лицо закрывали от загара соломенными шляпками, вуалями, так как по установкам того времени благородные дамы должны были иметь светлую кожу лица.

В раннем средневековье люди предпочитали ходить простоволосыми, надевая плащ так, чтобы свободным его концом можно было прикрыть голову. Именно из такого способа и родилась, скорее всего, идея плаща с капюшоном. И только в XII веке под влиянием византийского двора мужчины стали носить узкие, плотно прилегающие и закрывающие уши шляпы, которые подвязывали под подбородком. От них и пошли позднее шляпы-шлемы, которые изготовлялись из тканей или кожи и были симво­лом аристократов.