Монтаж обрешетки начинают с разметки стены. Ее удобно наносить с помощью малярного или трассирующего шнура и строительного отвеса. Отвесом прочерчивают риски. Их размечают на расстоянии 50 см друг от друга сверху и снизу. Затем по шнуру эти риски соединяют в вертикальные прямые. Для этого шнур разматывают, вставляют его конец в одну из рисок, после чего шнур сильно натирают мелом либо влажным древесным углем. Другой конец шнура при этом держат левой рукой чуть ниже второй риски и прижимают к размечаемой поверхности. Далее правой рукой шнур слегка оттягивают вверх и отпускают. От удара шнур оставляет на поверхности меловой или угольный след, причем линии получаются ровными и хорошо заметными.

Если все выполнено правильно, обрешетка будет закреплена строго вертикально.

Угловые профили выводят как можно дальше на край угла, в противном случае при монтаже наружных углов возникнут затруднения.

2. Утепление и крепление диффузионной мембраны. Сайдинг сам по себе – не слишком надежная защита от холодов. Поэтому между ним и обрешеткой необходимо проложить слой материала-утеплителя. Его подбирают в зависимости от местного климата. Различным видам утеплителей можно, пожалуй, посвятить самостоятельный раздел. Однако объем и задачи данной книги не позволяют столь подробно останавливаться на этом вопросе. Поэтому просто перечислим качества, которыми должен обладать хороший утеплитель. Эти сведения помогут вам сориентироваться при покупке.

Утеплитель должен быть негорючим, отличаться высокой степенью теплоизоляции и препятствовать образованию конденсата.

Оптимальный вариант, отвечающий всем перечисленным требованиям, – минеральные утеплители: стекловата невысокой плотности либо базальтовое волокно.

Утеплитель укладывают на обрешетку.

Внимание! При работе с минеральной ватой обязательно соблюдают правила техники безопасности: надевают прорезиненную одежду, рукавицы и респиратор.

Листы минеральной ваты нарезают чуть больше размеров обрешетки, чтобы слой получился плотным и между кусками утеплителя не оставалось зазоров.

Сверху на утеплитель укладывают ветро– и влагозащитную диффузионную мембрану и крепят ее к обрешетке строительным степлером. Материал укладывают внахлест, с заступом в 10–15 см. Благодаря мембране, под обшивкой поддерживаются нормальные температура и влажность и, как следствие, увеличивается срок службы конструкции.

Иногда между обрешеткой и утеплителем укладывают пленку или устраивают пароизоляцию. Однако эти меры избыточны. Они лишь влекут дополнительные материальные расходы.

3. Контробрешетка. Между утеплителем и внутренней поверхностью сайдинга должен поддерживаться нормальный воздухообмен. Отсутствие вентиляции приводит к уменьшению срока службы конструкции, появлению грибка, плесени. Чтобы обеспечить доступ воздуха, устанавливают контробрешетку. По сути, она представляет собой упор, который не дает сайдингу вплотную примыкать к обрешетке. Для устройства контробрешетки к основной обрешетке крепят рейку. Ее сечение должно соответствовать ширине вентиляционного зазора.

4. Монтаж сайдинга. Технология этого этапа зависит от материала, из которого изготовлены панели. Например, деревянный сайдинг крепят кляммерами или саморезами с пресс-шайбой. Их вкручивают с торца наискосок. Когда все горизонтальные панели и профили закреплены, переходят к монтажу наличников.

Если сайдинг виниловый, то сначала монтируют углы, соединительные планки, отлив и стартовую полосу, после чего уже переходят непосредственно к обшивке.

Панели нельзя натягивать слишком сильно и наглухо прикручивать к обрешетке. Необходимо, чтобы панели можно было перемещать вдоль линии крепления. Для этого саморез не докручивают до конца. На стыках элементов обшивки тоже оставляют зазоры.

Данные требования связаны со свойством сайдинга расширяться под воздействием тепла и уменьшаться в размерах в холодную погоду. Собственно, такая реакция не является отличительной особенностью сайдинга. Это универсальный физический закон для твердых тел. Именно поэтому, например, при установке железнодорожных путей между торцами рельсов оставляют зазор. Сайдинг монтируют по тому же принципу. Если не оставить промежутка, то при расширении материал деформируется.

Не нужно оставлять слишком широкие щели.

Между сайдинг-панелью и обрешеткой оставляют промежуток в 2–3 мм.

Между соседними панелями, а также между панелями и комплектующими – 6–8 мм.

Впрочем, не следует механически следовать приведенным рекомендациям. Нужно все время держать в голове законы физики и корректировать размеры зазоров в зависимости от обстоятельств. Например, если монтаж ведется в жаркую погоду при температуре от +30 °C, надо понимать, что панели уже расширены. Оставлять стандартный «запас» в 2–3 и 6–8 мм бессмысленно. Если панели и могут расшириться еще, то ненамного. Зато с наступлением холодов сайдинг сожмется и между панелями будут зиять огромные щели. Поэтому в жару ширину зазоров уменьшают. Панели не натягивают, а просто вставляют в замок.

Аналогично, если монтаж выполняют в холодную погоду, при заморозках, то зазоры увеличивают на 4–5 мм.

Обычно производители указывают на упаковке, в каких приделах расширяется и сужается выпущенный ими сайдинг. Этот параметр называется коэффициентом линейного расширения. Его указывают для одной цельной полосы. Следовательно, если панель разрезают на части, то и зазор между сегментами делают меньше. Для половины панели зазор уменьшают вдвое, для четвертинки – в 4 раза.

В процессе монтажа сайдинг нарезают на сегменты нужного размера. Настоятельно не рекомендуется нарезать весь материал сразу, ориентируясь на теоретические расчеты. В них легко ошибиться, а в результате панелей может не хватить либо останутся куски неподходящего размера. Поэтому рекомендуется работать поэтапно: сначала заготовить панели для одной части стены, прикрепить их, после чего перейти к следующему фрагменту обшивки.

Сайдинг надо резать при температуре не менее 10 °C, иначе он лопнет. Поэтому зимой нарезку желательно проводить в теплом помещении.

Крепление устанавливают строго посередине панели. Вкручивать саморез или вбивать гвоздь у края сайдинга нельзя.

Комплектующие монтируют сходным образом. Но в верхних пазах соединительных планок и углов саморезы закручивают сверху пазов.

Виниловый сайдинг – это отформованные панели из поливинилхлорида. Хотя поверхность этой разновидности бывает разной, чаще всего встречается имитация древесины. Обшивка из такого сайдинга внешне похожа на дощатую обшивку внахлест.

Форма и размеры панелей винилового сайдина зависят от конкретного производителя, хотя отличия и не кардинальные. Единого международного стандарта в этом вопросе не существует. В среднем, толщина панели составляет около 1 мм, длина 300–400 см, а ширина 20–25 см.

Как и любой материал, винил обладает своими преимуществами и недостатками. Многочисленные достоинства винилового сайдинга с лихвой компенсируют некоторые не слишком положительные качества этого материала. Перечислим плюсы и минусы винила.

Преимущества:

• малый вес. Виниловые панели относительно легкие. Отсюда вытекает сразу два преимущества этого материала: во-первых, такие панели проще монтировать, во-вторых, винилом можно обшить даже старые деревянные строения, которые просто не в состоянии выдержать более массивные материалы;

• устойчивость к умеренному кисло-щелочному воздействию. Очевидно, что здание стоит не в вакууме. В окружающей среде содержится множество агрессивных химических веществ. Конечно, если облить виниловый сайдинг кислотой, он испортится. Но к едким веществам в той концентрации, в которой они содержатся в атмосферных осадках и воздухе, виниловый сайдинг устойчив;