Сам по себе беспилотный летательный аппарат — лишь часть сложного комплекса. Во всех программах обращают особое внимание не просто на развитие наземных систем управления, а на их объединение в одну сеть, способствующую оперативному доведению полученных сведений до командиров боевых подразделений. Системы управления призваны ввести «беспилотники» различных уровней в единое информационное пространство — тем более что в таком пространстве летательные аппараты разведки и управления становятся своего рода «опорными точками». В этом плане интересна разработанная в России унифицированная переносная управляющая станция для различных комплексов мини-БЛА, а также представленный в 2006 году унифицированный комплекс планирования действий авиации и ввода полетных заданий в память бортового радиоэлектронного оборудования. Этот элемент сетевого управления способен в разы повысить эффективность пилотируемых и беспилотных авиационных комплексов, особенно при их совместном применении. Не снят вопрос и о гражданском применении беспилотных аппаратов. Пример тому — интерес МЧС России к серии аппаратов разработки НПК «Иркут».

Тактический БЛА AQM-34N «Файрби», США, 1967 г. Скорость — до 675 км/ч, высота полета — до 23 700 м, радиус полета — 1 930 км

Категории и назначения

Беспилотные летательные аппараты принято делить по таким взаимосвязанным параметрам, как масса, время, дальность и высота полета. Выделяют аппараты класса «микро» (условное название) массой до 5 килограммов, временем полета до 1 часа и высотой до 1 километра, «мини» — массой от нескольких десятков до 200—300 килограммов, временем полета несколько часов и высотой до 3— 5 километров, средние («миди») — до 1 000 килограммов, временем 10—12 часов и высотой до 9—10 километров, тяжелые — с высотами полета до 20 километров и временем полета 24 часа и более. Первые две категории входят в комплексы тактической разведки, действующие в интересах подразделений и частей, аппараты среднего класса относят к оперативно-тактическим, работающим в интересах войсковых соединений. Подробнее о классификации «беспилотников» и о том, в каком направлении идут разработки перспективных моделей, мы поговорим в следующем номере.

Продолжение следует

Семен Федосеев

Всевозможные французские деликатесы у многих непосвященных вызывают, скорее, отвращение, нежели выработку желудочного сока, но, как уверяют специалисты, это только с непривычки. Моллюски, устрицы, мидии, а также их сухопутные братья — улитки, известные всему миру как «эскарго», — истинное гастрономическое наслаждение. И, конечно, говоря о французских лакомствах, нельзя обойти вниманием знаменитые лягушачьи лапки, за любовь к которым французов называют «лягушатниками».

Вплоть до XVI века понятия «французская кухня» и «изысканная кулинария» не имели ничего общего. Жирная, чрезмерно переваренная или пережаренная пища, отсутствие вкуса которой компенсировалось огромным количеством всевозможных специй, была пригодна лишь для механического набивания желудков. Все изменилось после восшествия на королевский трон Екатерины Медичи. Флорентийка не только научила подданных мыть руки перед едой и пользоваться столовыми приборами, но и привезла с собой искуснейших итальянских поваров, которые сумели в корне изменить представление французов о вкусе. Более того, за короткий срок ученики превзошли учителей. Дремавшая в них кулинарная изобретательность развернулась в полном объеме. С их легкой руки слова «гарнир», «омлет», «соус», «майонез», «суфле», «ресторан» оказались интернациональными. А многие блюда, несмотря на то что происхождением они были обязаны совсем другой стране, стали ассоциироваться исключительно с Францией .

    Так, например, произошло с кушаньями из моллюсков. Проведите эксперимент сами: что первое приходит в голову при слове «устрицы»? Конечно, Франция. А ведь идея их использования в кулинарии и метод транспортировки в аквариумах принадлежат древним римлянам. (Впрочем, есть основание предполагать, что «занимались» моллюсками в IV веке до н. э. и китайцы.) Стоит заметить также, что современные французские и английские устричные фермы находятся на бывших римских территориях — в Канкале (Франция) и Колчестере (бывшая столица римской Британии). Здесь и сегодня, ежегодно в октябре, устраивают устричные пиры с поеданием местного колчестерского сорта (Ostrea Edulis).

Одним из любимейших блюд римлян были и улитки. Они выращивали их в кохлеарных (улиточных) садах, долго откармливали мукой крупного помола и «поили» вином. Ведь чем толще улитка, тем она вкуснее. Известен такой исторический факт: когда Цезарь вводил войска в Галлию, его многочисленные легионеры питались чуть ли не одними улитками. Много лет спустя это повторилось. Наполеон Бонапарт приказал выдавать своим войскам «неприкосновенные запасы» этих скользких существ.

Что же касается лягушек — второй кулинарной «эмблемы» Франции,— то история их использования во французской кухне напоминает в значительной степени историю устриц.

Улитки по-бургундски

Для приготовления классических «Улиток по-бургундски» (Escargotе a’ la bourguignonne) сначала приготовьте «Сливочное масло эскарго» (beurre d’escargots):

Ингредиенты:

1 килограмм сливочного масла

25 граммов соли

5 граммов черного перца

150 граммов чеснока

35 граммов лука шалот или зеленого лука

90 граммов петрушки Все перемолоть или очень мелко порубить и перемешать. Затем в пустую ракушку нужно положить немного «масла эскарго» (то есть собственно улиточное). Потом вернуть улитку в панцирь. Добавить масло, чтобы оно полностью закрыло улитку, до краев ракушки — приблизительно 5 граммов на каждую. Разогрейте духовку, поставьте туда улиток и держите до тех пор, пока не растает масло. Подавайте сразу на специальных тарелках и с маленькой вилкой.

Мидии собирают там, где есть любой твердый субстрат, к которому они могут прикрепиться, будь то каменистые пляжи или железобетонные сваи причалов

Коктейль с морскими гадами

Итак, моллюски, входящие в пищевой рацион многих народов, приготовленные кулинарными мастерами Франции, обретают статус «шедевра». «Гратен из мидий», «мидии Бушо» и, конечно, «мукляд» — мидии, сваренные в белом вине с добавлением тимьяна, чеснока, гвоздики и лука-порея, — подарок для истинного гурмана. Но все же верхнюю строчку гастрономического парада занимает особый вид моллюсков — устрицы. Этим примитивным существам посвятили свои полотна фламандцы Клара Петерс и Франс Снайдерс, их рисовали Джон Сингер Саржент, Эдуард Мане… Были времена, когда без устриц не обходилось ни одно французское застолье, и один гость мог съесть целых шесть дюжин, ничем не нарушив этикета и не заслужив титула особого чревоугодника. В богатых домах в XVIII веке их запекали в пирогах, ими фаршировали домашнюю птицу, особенно индюшек, которых вдобавок еще и подавали под устричным соусом, их добавляли в свинину или баранину. А вот маринованные устрицы как во Франции, так и в Англии считались едой бедняков, заменяя им мясо. Так, персонаж Диккенса — Сэм Веллер говорит: «Устрицы и нищета всегда, похоже, идут рука об руку».

Впрочем, такой обильный «пир» длился недолго: неограниченное поедание устриц, как того и следовало ожидать, привело к их резкому сокращению в природе. И тогда во Франции начали вводить различные законы о сохранении «национального богатства». С апреля и до конца октября лов моллюсков был запрещен, а к нарушителям стали применять штрафные санкции. Но, несмотря на все это, в 30—40-е годы XIX века канкальские рыбаки продолжали продавать по 50— 70 миллионов европейских устриц в год. К началу 1860-х эта цифра снизилась до 1—2 миллионов, но не потому, что упал спрос, просто они практически повывелись. Императору Франции Наполеону III даже пришлось подписать указ, разрешающий импортировать устриц из Британии. Именно с этого времени они и перестали быть дешевой, доступной для простого люда пищей, окончательно перейдя в разряд деликатесов со всеми вытекающими из этого последствиями.