В аммиачной селитре (еще ее называют нитратом аммония) содержится не менее 35 % азота. Селитра прекрасно растворяется в воде, поэтому ее лучше всего хранить в стеклянных, хорошо закупоренных емкостях. Аммиачную селитру в последнее время выпускают в гранулированном виде. Это удобрение широко используется как для внесения в почву во время осенней обработки, так и в виде жидких подкормок.

Сернокислый аммоний (в специализированном магазине его продают под названием «сульфат аммония») содержит примерно 15–20 % азота. Хранят его так же, как и аммиачную селитру. Сульфат аммония обычно применяют на почвах с избыточным увлажнением.

Чуть менее 50 % азота содержится в мочевине (другое ее название – карбамид). Именно поэтому она считается едва ли не самым сильным азотным удобрением. Гранулированный карбамид можно приобрести в специализированном магазине.

Кальциевая селитра (нитрат кальция) содержит не менее 15 % азота. Однако популярностью это удобрение все же не пользуется, поскольку оно обладает повышенной способностью впитывать влагу, что осложняет его хранение.

Не рекомендуется подкармливать растения азотом в следующих случаях:

– когда деревья растут в затененных местах;

– в период вегетации.

До активного роста цветоносов следует закончить подкармливать землянику, до появления бутонов – малину, после цветения – смородину и крыжовник.

К калийным удобрениям относятся хлористый калий, 30 %-ная калийная соль, калийная селитра, сульфат калия, калимагнезия. Хлористый калий – очень сильное удобрение, поскольку в нем содержится не менее 63 % калия, поэтому его обычно вносят в виде жидких подкормок. Калийная соль – это смесь хлористого калия с сильвинитом и каинитом. В ней представлено до 40 % калия и большое количество хлора. Именно поэтому калийную соль обычно вносят во время осенней обработки в надежде на то, что большая часть хлора смоется осадками, в то время как калий будет поглощаться почвой. В сульфате калия, помимо калия, есть немного хлора, сера и магний.

О недостатке калия в почве свидетельствуют следующие признаки:

– края нижних листьев желтеют, сами же они еще летом становятся коричневыми;

– ягоды и плоды вырастают очень мелкими, окраска их менее яркая, чем должна быть;

– садовые культуры теряют устойчивость к грибным заболеваниям, засухе и морозу.

О недостатке магния в почве можно судить по:

– изменению цвета листьев, которые становятся более светлыми, а опадают еще в период образования плодов;

– появлению светло-зеленых, а затем желтых и более темных пятен между прожилками листьев.

Весной или осенью обязательно внесите в почву калий– и магнийсодержащие удобрения. На каждые 100 м² требуется около 1 кг калия – это количество содержится в 2,5 кг сульфата нитрата, или 3 кг калийной соли, или 4,5 кг калимагнезии.

К фосфорным удобрениям относятся: костная мука, томасшлак, преципитат, фосфоритная мука, суперфосфат. Их лучше всего вносить во время осенней обработки. Фосфорные удобрения способствуют образованию завязей плодов.

Не менее 20 % фосфора содержится в простом суперфосфате; в преципитате – почти 42 %, а в двойном суперфосфате – около 50 %.

Суперсфосфат можно вносить во все почвы, преципитат и томасшлак – только в кислые. Суперфосфат не очень хорошо усваивается растениями, если вносится в почву в сухом виде, поэтому его лучше предварительно растворить в воде. Для того чтобы приготовить 5 %-ный раствор, нужно высыпать 500 г сухого материала в ведро, до половины заполненное водой, тщательно перемешать, дать отстояться и слить раствор. Образовавшийся на дне ведра осадок можно использовать еще два раза, смешивая его с чистой водой (примерно четверть 10-литрового ведра).

На 100 м² обычно вносят не более 850 г фосфора, это количество содержится в 4 кг простого суперфосфата. Применение сверх указанного количества вредно тем, что во всех фосфорсодержащих удобрениях имеются опасные для растений вещества – уран, фтор, кадмий.

О недостатке фосфора в почве свидетельствуют следующие признаки:

– более продолжительный период раскрытия почек и цветения;

– листья теряют свой глянцевый блеск и становятся тусклыми;

– появление темно-золотистых пятен между прожилками листьев;

– преждевременное опадание плодов.

Такие микроэлементы, как марганец, бор, медь, кальций, цинк, железо, молибден, как правило, всегда присутствуют в почве, однако в том случае, если плодово-ягодные культуры в саду растут очень давно, изредка рекомендуется вносить эти вещества в почву в виде подкормок.

Недостаток марганца приводит к изменению цвета листьев. При недостатке бора растения плохо цветут, а образовавшиеся цветки и завязи опадают. Если в почве не хватает цинка (чаще всего это проявляется на яблоне, сливе, вишне, абрикосе, винограде, груше), листья становятся мелкими, а ветки – хрупкими. Дефицит железа приводит к отмиранию у растения верхних листьев, а при недостатке кальция не плодоносят косточковые.

Иногда возникает необходимость как можно быстрее дать растению нужные ему питательные вещества. Для этого вам следует провести т. н. внекорневую подкормку, т. е. приготовленными растворами удобрений опрыскать стволы и листья деревьев.

Для внекорневой подкормки вам понадобится совсем немного питательных веществ: например, сернокислого магния – 200 г на 10 л воды, медного купороса – 1 г на 10 л, борной кислоты – 5 г на 10 л, сернокислого цинка – 3 г на 10 л, сернокислого марганца – 5 г на 10 л.

И еще одно правило – следует строго соблюдать способы, сроки и дозы внесения удобрений.

Некоторые садоводы и огородники предпочитают обходиться без минеральных удобрений, используя т. н. сидеральные растения, на корнях которых образуются небольшие клубеньки, вырабатывающие азотофиксирующие бактерии. Чаще всего это бобовые – фасоль, горох, бобы и др. Помните о том, что бобовые растения надо не вырывать с корнем, а аккуратно срезать или скашивать, так как только в этом случае азот останется в почве. Однако в качестве сидератов могут выступать также подсолнечник (он не только полезен, но и декоративен), гречиха и фацелия. Эти растения защищают почву от эрозии и подавляют рост сорных растений.

Обработка почвы сводится к глубокой перекопке осенью и поверхностной весной. Во время перекопки вы разрыхляете почву на довольно значительную глубину. Если на вашем участке уже выращивались культуры, то перекапывать почву необходимо не менее раза в год: это создаст оптимальные условия для разложения внесенных удобрений, остатков растений и уничтожения зимующих вредителей.

Перекапывая землю, оставляйте на ее поверхности большие комья земли: благодаря этому почва не вымерзнет и не выветрится зимой. Однако на легкие почвы это правило не распространяется. Комки земли быстро крошатся сами по себе, поэтому почвы подобного вида можно обрабатывать в любое удобное для вас время, ранней весной или осенью. Однако при этом не забывайте о том, что уже спустя две-три недели почва осядет.

Более тщательной перекопки требуют тяжелые глинистые почвы. Лучше всего было бы их перепахать на зиму, не разрыхляя глыбы: под действием низких температур и влаги почва улучшится. Весной рекомендуется повторить обработку.

Поскольку легкие песчаные и супесчаные почвы обладают способностью терять часть перегноя при обработке, их перекапывают как можно реже. Помимо этого, если на участке не имеется никакой растительности, большая часть минеральных веществ вымывается осадками и уходит в подпочву.

Самым простым способом обработки до сих пор остается одноярусная (простая) перекопка, когда почва обрабатывается на глубину штыка лопаты. Землю, извлекаемую из первой гряды, отбрасывают в сторону. Саму же первую гряду заполняют землей из второй гряды. Почву с лопаты немного подбрасывают, в то же время переворачивая ее. Вместе с землей вы можете закопать однолетние сорные растения, а корни многолетних лучше всего удалить.