Тонкий слой налета светло-серого или светло-коричневого цвета. Двигатель исправен. Свеча соответствует двигателю по тепловой характеристике. Юбочка изолятора нагревается в пределах 400–800 °C.

Расход топлива, моторного масла и токсичность отработавших газов в норме, нагар на свече почти полностью отсутствует.

Отрегулировать искровой зазор (каждые 10 тыс. км пробега повторять эту операцию).

Матовая черная копоть. Свеча не предназначена для данного двигателя, ее юбочка нагревается до 400 °C и на ней скапливаются маслянистые отложения, которые не выгорают полностью и образуют слой сажистых токопроводящих отложений.

Подобрать свечу «погорячее» по калильному числу. Если это не помогает, то, видимо, двигатель работает на богатой смеси, неверно отрегулирован карбюратор и угол опережения зажигания. Уточнить, в чем именно причина неисправности, и устранить ее.

Блестящий черный маслянистый нагар. Свеча соответствует данному двигателю, но у самого двигателя низкая компрессия и, как следствие, повышенный расход топлива, затрудненный пуск, неустойчивая работа на холостом ходу. В камеру сгорания поступает излишек масла. Двигатель нуждается в ремонте.

Толстый слой рыхлых отложений. Свеча «горячая» для данного двигателя. Бензин и масло не соответствуют ТУ. Перебои в работе двигателя, затрудненный пуск.

Заменить топливо и масло. При этом систему смазки промыть, а систему вентиляции картера прочистить, после чего заменить свечу.

Белый от перегрева нагар, растрескивание теплового конуса изолятора, оплавление или выгорание электродов. Слишком «горячая» свеча для данного двигателя. Юбочка изолятора нагревается свыше 800 °C, а если превышает 900 °C, двигатель начинает работать от калильного зажигания и может быть поврежден (клапаны, поршни, кольца). Появляются перебои в его работе. Выбрать свечу «похолоднее». Проверить исправность системы охлаждения и смазки, и только после этого можно установить момент зажигания.

При выборе свечей руководствоваться инструкцией по эксплуатации данного автомобиля.

Отсутствие свободного хода педали сцепления с гидравлическим приводом. Проверить и отрегулировать свободный ход педали. Установить зазор 0,1–0,5 мм в главном цилиндре 1 (рис. 21) ограничителем 2 педали сцепления. Он определяется свободным ходом педали на 0,4–2 мм. Установить свободный ход толкателя рабочего цилиндра регулировочной гайкой 3 и контргайкой 4 на 4–5 мм. После регулировок свободный ход педали до начала выключения сцепления должен составлять 25–35 мм.

Рис. 21. Регулировка сцепления с гидроприводом: 1 – главный цилиндр сцепления; 2 – ограничитель педали; 3 – регулировочная гайка; 4 – контргайка.

У автомобилей с тросовым приводом нарушен ход вилки выключения сцепления и не отрегулирован полный ход педали. Нажать не менее трех раз на педаль сцепления (ход 125–130 мм), до упора в коврик пола. Изменить гайками 1 (рис. 22) положение наконечника оболочки троса 3 в кронштейне 2 его крепления.

Рис. 22. Регулировка тросового сцепления ВАЗ-2108, -2109: 1 – регулировочные гайки; 2 – кронштейн; 3 – оболочка троса.

Увеличенный износ фрикционных накладок. Повышенный ход педали сцепления. Начинают «работать» торцы заклепок, что приводит к пробуксовке сцепления и порче нажимного диска и маховика – на них появляются кольцевые выработки. С момента начала пробуксовки приступить к ремонту – заменить диск сцепления. Перенаклепка накладок на диске, бывшем в употреблении, не имеет смысла, поскольку в длительно работающем диске демпферные пружины теряют упругость. Ослабленная пружина может выскочить, сломаться. При таком дефекте передачи включаются с шумом и треском. Ничтожный ресурс сцепления с перенаклепанными накладками обеспечен.

Замасливание фрикционных накладок сцепления. Найти и устранить причины замасливания. Обратить внимание на задний сальник коленчатого вала. Моторное масло из двигателя может подтекать через этот сальник.

Недопустимо увеличен свободный ход педали сцепления. Проверить и отрегулировать свободный и полный ход педали сцепления (см. выше главу «Сцепление пробуксовывает...»).

Наличие воздуха в системе гидропривода. Следы жидкости на главном и рабочем цилиндрах. Заменить изношенные уплотнители в подтекающих цилиндрах. Долить в бачок жидкость. Прокачать систему, удалив воздух из гидропривода.

Поломка вилки включения сцепления. Снять рабочий цилиндр сцепления и защитный чехол. Вытащить из окна картера сломанную вилку и вставить новую. Конец вилки подвести под соединительную пружину муфты, оттянув ее с помощью крючка, и надежно закрепить.

Внезапный провал педали привода сцепления. Обрыв троса в месте заделки наконечника. Обычно меняют трос на новый запасной, который автовладелец должен возить с собой в багажнике, так как заделать оборванный трос в пути без соответствующих инструментов и приспособлений невозможно.

Педаль сцепления медленно возвращается в исходное положение. Сцепление включается не полностью и начинает пробуксовывать. В гидравлическом приводе засорено или перекрыто кромкой уплотнителя компенсационное отверстие в главном цилиндре. В тросовом приводе трос застревает в оболочке.

Проверить состояние главного цилиндра. Промыть и заменить уплотнители. В тросовом приводе установить более сильную пружину на вилку рычага. Извлечь трос из оболочки и смазать графитовой смазкой.

Дергание автомобиля при включении сцепления. Затрудненное включение низших передач. Свободный ход педали в норме. Загрязнились шлицы первичного вала, и поэтому ступица ведомого диска при перемещении заедает на шлицах. Внимательно осмотреть и тщательно очистить шлицы первичного вала, покрыв их смазкой.

При нажатой педали сцепления прослушивается гул (шум) выжимного подшипника. Недостаточная его смазка или выработка ресурса. Подшипник заменить, если шум в процессе эксплуатации переходит в скрежет. При замене выжимного подшипника проверить состояние подшипника в торце коленчатого вала, куда входит первичный вал.

Быстрое изнашивание фрикционных накладок ведомого диска сцепления, если водитель при движении автомобиля не снимает ноги с педали сцепления. Водитель должен пользоваться педалью сцепления только в момент переключения передач.