Рубку кирпича с целью заготовок трехчетверток, половинок, четверток, необходимых для перевязки швов в кладке, выполняют молотком-кирочкой. Пользуясь нанесенными зарубками на ручке молотка-кирочки, отмеряют нужный размер кирпича, а лезвием отмечают линию обрубки. Легким ударом делают насечку на одной ложковой грани, а затем на другой. После этого сильным ударом лезвия разрубают кирпич по отмеченной линии.

Если нужно расколоть кирпич вдоль, то сначала наносят легкие удары лезвием молотка-кирочки по всем четырем плоскостям линии обрубки, а затем резким ударом раскалывают кирпич.

Рис. 20. Приемы рубки и тески кирпича: а – отмеривание длины; б – проставление отметки на рукоятке молотка; в – проверка длины частей кирпича; г – проставление линии рубки; д – насечка; е – рубка; ж – неверный способ рубки; з – рубка кельмой; и – рубка на ложку; к – теска.

Разборку кирпичной кладки выполняют при помощи машин, но иногда можно обойтись своими силами, правда не без помощи кувалды, лома и кирки.

Разборку ведут сверху вниз горизонтальными рядами. Разбирая кладку, нужно стремиться получить как можно больше целого, неразбитого кирпича, так как он может пригодиться для возведения новой стены.

Перед заделкой проемов или отверстий старую кладку очищают от мусора и промывают водой. Заделку выполняют так же, как новую кладку стен, с перевязкой со старой и расшивкой швов или впустошовку. Особенно тщательно заделывают верхний шов между старой и новой кладками. Для этого сначала зачеканивают цементным раствором зазор над забуткой, а затем над кирпичами внутренней и наружной версты.

Деревянные поверхности подбивают при больших объемах работ драночными щитами. На рабочем месте щиты растягивают до необходимой длины на полную высоту перегородки и, начиная с угла, прибивают гвоздями на всю длину. Последующие щиты располагают впритык к предыдущим, прибивая дополнительными гвоздями все концы драниц.

При небольших объемах работ поверхности обивают отдельными драницами, которые предварительно сортируют, отбирая для первого ряда драниц – простильных – более тонкие (но не тоньше 3 мм), а для второго – выходных – более толстые (4–5 мм), но обязательно ровные и прямые. Ширина драни должна быть 15–20 мм. Обивку дранью начинают с угла, наживляя вначале простильную дрань одним гвоздем посередине, укладывая ее под углом 45° по отношению к полу. Наживив простильную дрань 1–2-го ряда по высоте на перегородках и на всем потолке, приступают к набивке выходных драниц, располагая их по отношению к простильным под углом 90° и прибивая гвоздями на перегородках через два пересечения в третье, а на потолках – через одно во второе. Концы наращиваемых драниц соединяют встык с зазором 2–3 мм, обязательно прибив их гвоздями. Это предохраняет штукатурку от деформации вследствие набухания и высыхания свободных концов драниц.

Армирование штукатурки сеткой применяют для местного повышения прочности штукатурного слоя (например, места стыков конструкций из различных материалов) и при необходимости значительного увеличения толщины намета. Для этого используют металлическую сетку с ячейками от 10 х 10 до 30 х 30 мм. Лучше пользоваться плетеной сеткой, так как, будучи набита на плоскую поверхность, она образует пустоты, необходимые для раствора. Такая сетка плотно прилегает к поверхности. Поэтому под ней рекомендуется набить один слой драни.

При отсутствии сетки штукатурку армируют плетением по гвоздям. Для этого гвозди длиной 75–80 мм забивают так, чтобы их головки были утоплены в штукатурку на 1,5–2 мм. Гвозди забивают через каждые 4 см в шахматном порядке. Для плетения применяют мягкую проволку диаметром 0,7–0,8 мм. Чтобы сетка или плетение не ржавели при оштукатуривании известковым и гипсовым растворами, делается обрызг цементным раствором.

Рис. 21. Растворный ящик.

При оштукатуривании часто приходится заделывать борозды, каналы, ниши, металлические балки. Для этой цели борозды закрывают, набивая полосы проволочной сетки. Металлические балки обматывают сеткой, под которую кладут жесткий каркас из арматурной стали. К каркасу сетку привязывают мягкой проволокой. Устройство сетчатого основания по каркасу выполняют также при оштукатуривании некоторых видов конструкций.

Нанесение штукатурного слоя можно выполнять набрасыванием и намазыванием. Наиболее эффективное набрасывание делается кельмой с сокола. Для этого, взяв сокол в левую руку, опирают его с небольшим наклоном на борт ящика с раствором и кельмой накладывают последний на сокол последовательными рядами от себя, начиная с поднятой части. Подойдя к поверхности, раствор забирают на кельму, двигая ее правым ребром или концом от себя к центру сокола.

Для набрасывания раствора с лопатки делают взмах кистью руки и резко останавливаются. Бросок не должен быть очень сильным, чтобы не происходило разбрызгивания раствора. Допускается выполнение броска как справа налево, так и слева направо.

Намазывание раствора на поверхность применяют при нанесении его тонким слоем. Делают это кельмой или соколом.

Сокол используют при намазывании раствора на стены и потолки. Для этого, положив на сокол кельмой раствор, его подносят к поверхности и острием кельмы прижимают так, чтобы расстояние между ребром сокола и обрабатываемой поверхностью было равно толщине наносимого слоя. Наносят слой полосами: на стену сокол поднимают вверх, а на потолок перемещают на себя. Для получения слоя одинаковой толщины нажим лопаткой должен быть равномерным.

Кельмой обычно намазывают раствор на сетчатые поверхности. Сокол с набранным на него раствором приставляют к стене, и тыльной стороной лопатки сдвигая очередную порцию раствора, намазывают ее на поверхность. Сокол при этом продвигают за лопаткой, чтобы остатки раствора падали на него. Для лучшего сцепления намазываемого слоя с основанием его обязательно увлажняют водой.

Разравнивание раствора выполняют для того, чтобы снять его излишки в местах, где он в избытке, и заполнить им углубления.

Для разравнивания по маякам применяют правило или малку. Этими инструментами несколько раз проводят под углом к вертикали или снизу вверх, прижимая их к маякам, очищенным от раствора. Срезанный правилом или малкой раствор наносят на места пропусков. Разравнивание продолжают до тех пор, пока поверхность не станет ровной и гладкой на уровне маяков.

Для получения гладкой поверхности последние движения правила выполняют на лоск и передвигают правило держат под углом к маякам, подняв переднее ребро и заглаживая раствор нижним ребром.

При отсутствии маяков слои штукатурного слоя разравнивают фильцбреттом (теркой). Для этой цели его помещают в положение на лоск и передвигают по стенам в различных направлениях. Разравнивая намет на потолках, перемещают обычно на себя. При перемещении ему придают волнообразные движения. Благодаря этому раствор несколько разжижается, что способствует разравниванию.

После разравнивания последнего слоя инвентарные маяки снимают, а гипсовые вырубают и эти места заделывают тем же раствором, которым наносился грунт.

Разделку углов внешних (усенков) и внутренних (лузг) выполняют после разравнивания последнего слоя грунта. Проделывать эту операцию надо очень тщательно, так как она сильно влияет на внешний вид помещения. Мелкие дефекты угловых сопряженний устраняют фильцбреттом. Чтобы не обкалывались внешние углы, их иногда затупляют фаской, срезая раствор кельмой.

Декоративные растворы, или накрывку, наносят, когда подготовительные слои схватились и приобрели прочность. Наносить накрывку надо на предварительно увлажненные подготовительные слои, желательно по деревянным маякам в виде реек. Толщина накрывки бывает от 5 до 20 мм, что зависит от характера последующей обработки поверхности штукатурки. Раствор наносят набрасыванием или намазыванием кельмой. Уплотняют, выравнивают и сглаживают накрывку фильцбреттом и правилом.