Именно поэтому уровень жидкости уже при посадке растений должен оставаться на 3 см ниже решетки, а позднее, при полном развитии растений (после того как их корни уже достигнут раствора), его необходимо понизить еще больше – до 5-6 см. По той же причине нужно регулярно увлажнять слой субстрата на решетке (здоровые корни могут дышать очень интенсивно) и дополнительно тщательно уплотнять края выемки между краем пленки и решеткой при помощи мха или торфа. Тогда в пространстве "Влажной зоны" будет создана такая влажность воздуха, что корни растений будут чувствовать себя хорошо (рис.40).

В период выращивания растений может случиться, что уровень раствора вследствие естественного испарения понизится больше чем на указанные 6 см и, следовательно, влажная зона станет слишком большой.

В этом случае, не дожидаясь очередной смены раствора, следует пополнить убыль чистой водой. Дело в том, что слишком большая влажная зона также нежелательна. Влажность воздуха в ней тогда слишком низка, а, с другой стороны, корни начинают образовывать "бороду" за счет роста надземных органов, и этого следует избегать.

Рис. 41. Этим способом очень легко удалить раствор из установки: 1 – стенка бассейна; 2 – земляная выемка; 3 – шланг для перекачки раствора; 4 – бочка, врытая в землю; 5 – пластическая пленка.

Стремясь обеспечить непрерывное обильное питание растений, мы и в этом случае будем полностью заменять раствор через каждые 2-3 недели. Использованным раствором можно поливать обычные грядки. Однако, как же удалить раствор из выемки?

Вычерпывание раствора нежелательно, потому что при этом очень легко повредить пленку. Кроме того, для этого пришлось бы оставить один конец решетки незасаженным для проведения этой неудобной работы.

Находчивая голова всегда выйдет из затруднительного положения. Мы можем значительно облегчить смену раствора, врыв в землю рядом с выемкой какой-нибудь резервуар, например железную бочку (рис.41). Теперь достаточно опустить конец короткого шланга в раствор, отсосать из него ртом воздух и опустить второй конец шланга в яму или бочку, и раствор сам начнет переливаться из выемки в бочку, откуда его можно вычерпывать по мере надобности для распределения по грядкам. Для ускорения процесса шланг следует брать довольно большого диаметра.

Удаление раствора из выемки, конечно, значительно облегчается, если установка приподнята над уровнем земли. Однако это связано и с некоторыми отрицательными моментами, заключающимися в том, что в этом случае требуется больше строительного материала и необходимо сооружать прочную опору со всех сторон из досок или другого материала. Сюда же относятся большие, чем в почве обычных грядок, скачки между дневными и ночными температурами. Правда, эти колебания температуры отражаются не очень сильно, если они не достигают крайних значений.

Рис. 42. Бетонированные выгоночные гряды для водной культуры в саду:1 – выгоночные грядки; 2 – питательный раствор; 3 – бочка для сливания раствора.

При сооружении описанной гидропонной установки в открытом грунте и при работе с ней мы приобрели опыт и знания, которые необходимы для успешного применения гидропонного способа в садоводческой практике. Теперь от нас самих зависит, как изменять форму и размеры, местоположение и конструкцию установки. Само собой разумеется, мы точно так же можем соорудить настоящий парник с рамами и взять в качестве строительного материала цемент (рис.42) или сделать гидропонный балконный ящик, который после соответствующего увеличения размеров будет служить законченной цветочной витриной. Начальный стимул мы уже получили, а практическое претворение знаний – это уже наше дело. Нужно лишь всегда помнить о только что усвоенных принципах и применять их в деле, и тогда наши усилия увенчаются полным успехом.

После гидрокультур и гидропоники, с которыми мы уже познакомились, обратимся теперь к культуре сухих солей, или так называемой хемокультуре, также открывающей перед любителями много интересных возможностей.

Мы уже знакомы с выращиванием растений на стенках их мха, которое относится к этой категории методов, и после него научились еще многому, а поэтому можем без опасений отважиться на большее, например на создание садика на плоской крыше, если такая крыша имеется.

Это не обязательно должна быть только крыша. Вполне подходит любая плоская поверхность, лишенная естественного почвенного покрова. В этом случае в отличие от вертикальных стенок из мха наша культивационная площадь снова становится горизонтальной.

Сад на крыше не должен требовать большого ухода. По этой причине до недавнего времени приходилось пользоваться большими количествами почвы, которая должна была служить резервом влаги и питательных веществ. Это, в свою очередь, требовало солидной конструкции крыши, способной выдержать не только вес земли, но и требовавшиеся средства герметизации, гравия, обеспечивающего хорошую проницаемость и сток. Неудивительно поэтому, что сады на крышах встречаются столь редко.

Культура сухих солей в значительной степени упрощает проблему устройства садов на крыше и позволяет резко снизить расходы по сравнению со способом сооружения, практиковавшимся до настоящего времени. Фактически устройство сада на крыше без всякой почвы – очень простое дело.

Прежде всего нам нужна прочная водонепроницаемая пластическая пленка, не содержащая ядовитых для растений веществ и не меняющая своих свойств под действием низких температур. Используя эту пленку, мы сооружаем в намеченном месте плоскую выемку, причем края пленки шириной 5-7 см загибаем кверху и удерживаем их в этом положении дощечкой или камнями. (При недостаточной ширине имеющейся в продаже пленки можно изготовить листы нужной ширины из нескольких отрезков пленки в специальных мастерских и даже в любом крупном парниковом хозяйстве, где метод "сваривания" пленок при невысокой температуре обычно хорошо освоен.) Дно нашей установки должно быть по возможности горизонтальным, однако при небольших размерах наклон в 1-2о не имеет значения. Однако в больших установках дно должно быть совершенно горизонтальным.

На случай переполнения установки водой при проливном дожде нужно предусмотреть возможность сброса воды. Для этого вполне достаточно на некоторое время опустить в одном из углов приподнятую кверху пленку.

Рис. 43. Газон или цветник на плоской крыше: 1 – пластическая пленка; 2 – край пленки, обложенный кирпичом; 3 – крупный песок; 4 – торфяная крошка с добавленным удобрением.

В качестве субстрата мы используем торфяную крошку, перемешав ее предварительно с полным удобрением из расчета 3 кг удобрения на 1 кубометр крошки. Однако прежде чем расстилать торф в установке, дно ее необходимо засыпать слоем мелкого гравия высотой примерно 1 см, который должен обеспечить дренирование. На гравий укладывают хорошо увлажненный торф слоем толщиной около 6 см, слегка выравнивают его и затем чуть-чуть уплотняют. Теперь установка готова для высадки растений (рис.43).

На готовую культивационную площадь мы по собственному выбору можем высаживать любые летние цветы, кустарники и даже небольшие деревца, как в обычную почву. Можно, конечно, засеять ее газонными травами. При высадке растений с большим комом можно без опасений окучивать их торфом. Ком не будет размыт даже сильным дождем.

Так же как и в настоящем саду, мы можем положить на крыше плоские камни или плитки для того, чтобы ходить по ним, не повреждая газона. Помимо чисто декоративного значения, плитки защищают газонные травы до образования сомкнутой и плотной дернины. Укладывая плитки, нужно лишь проследить, чтобы они легли на мягкий торф и ни в коем случае не происходило повреждения пленки.