Для песчаной почвы характерны частицы более крупного размера, которые не сплавляются в одно целое с такой легкостью; так что в этой почве множество зазоров и больших полостей, заполненных воздухом между частицами, поэтому вода и питательные вещества легко дренируются из такой почвы. Глинистые почвы являются полной противоположностью песчаным: в глинах частицы очень мелкие, они намертво и легко слипаются между собой, поэтому глинистые почвы очень липкие, между частицами почти нет промежутков, туда не может проникнуть воздух, но оттуда почти невозможно дренировать воду; глинистые почвы имеют тенденцию к перенасыщению водой, в то же время поверху они покрываются сухой и с трудом ломающейся коркой, которая для воды почти непроницаема, причем в обе стороны, и они очень трудны для работы. У наносной почвы частицы почвы имеют средний размер, между песчаниками и глинами. Поэтому идеальной почвой для небольшого по масштабам садоводства явилась бы хорошо сбалансированная комбинация этих трех почв – плодородная земля, глина и песок с перегноем – иногда ее называют суглинок.
Наиболее просто определить, с какой почвой вы имеете дело, можно руками, для этого возьмите небольшой кусочек почвы и покатайте его между пальцами или попробуйте слепить из него шарик ладонями. Шарик из глинистых почв получается быстро, и он сильно липнет к рукам; из песчаной почвы никакого шарика вообще слепить не удастся, разве что на время и то, смочив ее водой; в то же время суглинок или торфяник скатываются в шар легко, на ощупь остаются мягкими и шелковистыми. В более научной градации почвы отчетливо подразделяются на множество типов по размерам их частиц и по минеральному составу, а также по их кислотности, которая измеряется по шкале рН и выражается в цифрах от 0 до 14.
Кислотность имеющейся у вас почвы вы можете определить с помощью набора инструментов, имеющегося в каждом садоводческом центре. Нейтральные почвы имеют показатель рН равный 7,0; у кислых почв он ниже этого значения, а у щелочных, наоборот, выше. Показатель рН в какой-то мере отражает степень почвы готовности расстаться с имеющимися в ней питательными веществами. У очень кислых почв некоторые важные для растений минералы связаны почти намертво, так что растения на таких почвах этих минеральных веществ не дождутся; щелочные же почвы удерживают у себя и только для себя некоторые жизненно важные для растений микроэлементы. Для большей части овощных культур наилучшими почвами являются такие, у которых рН порядка 6,6, то есть слегка кислые.
Но с какой бы из почв вы ни начинали работать, в вашей власти почти всегда со временем доработать ее до нужного вам состояния, например, заставить ее в больших, чем раньше, количествах накапливать воду, или улучшить дренаж, или добиться хорошего баланса питательных веществ в ней. В большинстве случаев не удается, как правило, ограничиться только добавками произвольного количества органических веществ, и, по-видимому, невозможно добавлять в почву слишком много навоза или богатого органикой компоста. Улучшение почвы – процесс постепенный; надо работать над ее структурой, прежде всего позаботиться о живущих в ней червях и микрофауне, и не забывать о дренировании и об аэрации.
Растения, по мере своего роста вытягивая из почвы питательные вещества, обедняют ее, так что надо следить за поддержанием плодородия в почве, подкармливать ее после каждого сбора урожая, чего проще – разбросать руками компост после сбора овощей и оставить в грунте корни тех овощных растений, от которых в пищу идут только листья, эти корни пойдут на гумус. Как только вы сумели создать плодородную почву, лучшим способом поддерживать ее плодородие будет свести к минимуму любое ее перекапывание.
Сооружаем плодородные поднятые грядки
Во многих маленьких садиках можно тем не менее встретить едва ли не все существующие в природе типы почв – все они нужны для дела, вы всегда можете выбрать для себя выращивание растений в ящиках. Но если у вас не проходит желание соорудить в своем саду несколько стационарных грядок, то вам, вероятно, придется начать с того, что из нового сада удалить все камни, а в существующем – разобраться с дорожками или перекопать его, чтобы траву превратить в почву. Когда вы удалите мусор и камни или дорожки, под ними вы вполне можете наткнуться на твердый слежавшийся слой, по-научному – орштейн; обычно он лежит под почвой, но вряд ли кто-то из строителей заботился о том, чтобы сохранять почву, когда строился ваш дом. Этот слой надо разломать и раздробить, так как никакого дренажа без этого не будет, наоборот, над орштейном может неделями стоять вода. Если вы столкнулись со слежавшейся почвой, не спешите ее перекапывать, достаточно будет потыкать в нее вилами, чтобы через отверстия в нее могли проникать воздух и дождевая вода.
Неважно, если вы пропустите камешек-другой, не надо из-за этого вскакивать среди ночи и делать вашу кошку заикой: пока вы будете заниматься рассадой, вреда от них будет немного, а кроме того, если вы задумали посадить несколько фруктовых деревьев, то эти камни им будут очень даже полезны в качестве якоря. Если сорной травы на участке не очень много, она может послужить неплохим ресурсом, достаточно только поддеть пласт с этой травой и перевернуть его так, чтобы трава оказалась внутри, а ее корни, наоборот, снаружи; поддевать достаточно на один штык. А затем разбросать поверх землю, компост или мульчирующий материал.
Когда вы перевернете пласт с травой, семена сорняков окажутся на поверхности, причем в полной готовности пойти в рост, так что вам надо будет тщательно промотыжить участок, прежде чем высаживать свои растения на будущий сезон. Может быть, еще более употребительный способ состоит в том, чтобы покрыть весь участок непроницаемым для света покрытием, тогда сорняки вряд ли смогут размножаться и прорастать. Самым, вероятно, дешевым и доступным покрытием является тарный картон или свернутые в несколько слоев газеты, перекрывающие каждая другую на 20–30 см, сверху на это покрытие навалите слой 15–20 см натурального навоза с фермерского подворья, а на этот навоз уложите слой соломы в 5-10 см толщиной или резаной бумаги. Если получившийся элемент пейзажа вам не глянулся, разбросайте по нему слой компоста, хуже не будет, а кошка задумается. Помидоры и тыквенные способны прорасти прямо сквозь мульчирующий слой, только оставьте весь этот агротехнический пирог на год в покое.
Почвы для ящиков и емкостей
Если ваш садик относительно свободен от сорняков, можете начинать с сооружения грядок прямо осенью. После формирования грядки покройте ее толстым (15–20 см) слоем хорошо перепревшего навоза и в таком виде оставьте на зиму. Когда вы приступите по весне к посадке семян в прогретую почву, то затем слегка промульчируйте свои посадки в промежутках между растениями, используя для этого солому, резаные газеты, опилки, свежий навоз или компост.
Правильно подготовить для растений среду обитания представляется особенно важным, когда вы намерены выращивать овощи в ящиках и емкостях. Несмотря на то, что вместимость этих емкостей может варьироваться в очень широких пределах, несмотря на разнообразие садоводческих задач и возможностей, а также несмотря на широкий выбор растений, среда, в которой должно происходить ращение, в столь же широких пределах варьироваться не обязана, но за ней нужно внимательно приглядывать, чтобы она не слежалась и имела возможность постоянно обновляться.
Обычная садовая земля для маломерных емкостей подходит плохо, хотя для больших, в которых выращиваются фруктовые деревца, на ее основе можно готовить растительные смеси, естественно пределом для размера емкостей могут служить грузоподъемность вашего балкона или прочность крыши. Но в любом случае, практически невозможно поддерживать почву в емкостях в живом состоянии дольше, чем на протяжении двух сезонов, такое возможно только в стационарных грядках.
