Кронштейны обязательно должны иметь специальные паронитовые прокладки, их закрепляют на наружной стене с помощью анкерных болтов, к ним сверху дюбелями присоединяют плиты из каменно-ватного утеплителя. При их установке нужно внимательно следить за тем, чтобы они максимально плотно прилегали не только друг к другу, но и к самим кронштейнам. Утеплитель придется дополнительно защитить от воздушных потоков при помощи ветрозащитной мембраны, которая будет регулировать влажность утеплителя. За счет установки этого элемента в утеплитель не будет попадать атмосферная влага. На кронштейны болтами и вытяжными заклепками крепят каркас для навесного фасада, который представляет собой горизонтальные и вертикальные элементы установки.
После завершения установки каркаса и слоя утеплителя на частях подконструкции размещают элементы защитного экрана. Если вся система будет сделана из фасадных кассет, то их нижнюю часть устанавливают в специальный замок совместно с верхней частью нижележащей кассеты. Верхнюю сторону дополнительно прикрепляют к каркасу вытяжными заклепками или саморезами.
Максимальные ветровые нагрузки возникают на таких конструкциях в районе наружных углов, поэтому их креплению уделяют особое внимание.
Помимо этого, выступающий угол мансарды дополнительно утепляют за счет зубчатой перевязки швов утеплителя. Чтобы добиться максимального показателя пожарной безопасности в районе балконного или оконного проема, изготавливают обрамление, выполненное из стальных листов толщиной минимум 0,6 мм (рис. 21).
Рисунок 21. Узел примыкания навесной фасадной системы к проему окна: 1 – кронштейн, 2 – направляющая, 3 – кляммер, 4 – облицовочная плитка, 5 – теплоизоляционная плитка, 6 – стальной элемент рамы оконного обрамления
Несмотря на общую легкость монтажа, навесной вентилируемый фасад представляет собой весьма сложную конструкцию, в изготовлении которой существует множество разнообразных нюансов. Очень важно правильно рассчитать все параметры системы, подобрать элементы будущего каркаса и собрать конструкцию, строго следуя инструкции.
Стоит отметить, что далеко не каждый утеплитель подойдет для использования в навесном вентилируемом фасаде. К этой части конструкции предъявляются наиболее жесткие требования, среди которых главными являются пожарная безопасность и прочность на отрыв. Последний показатель связан с тем, что существует проблема выдувания волокон утеплителя из-за особенности устройства и монтажа данной системы. Если не предусмотреть данный момент, то это приведет к тому, что в конструкции начнут возникать мостики холода.
Лучше всего устанавливать утеплитель плитного типа, плотность которого превышает 75 кг/1 м3, изготовленный из минераловатных материалов. Если же есть желание немного сэкономить на этом без ущерба для основных технических характеристик конструкции, можно разместить под навесным фасадам двухслойную систему утепления, состоящую из базальта и стекловолокна. На поверхности утепляемой конструкции навешивают волокнистые теплоизоляционные материалы плотностью более 30 кг/м3, после чего со стороны воздушной прослойки закрепляют второй слой утеплителя, причем его плотность должна быть более 80 кг/м3. Нижний слой получится более мягким, за счет чего материал будет плотно прилегать к утепляемой стене. Более жесткий наружный слой утеплителя не допустит выдувания волокон и возгорания в случае возникновения пожара. Чтобы не допустить незапланированных потерь тепла, швы утеплителя в процессе его монтажа размещают вразбежку.
Сборка навесного вентилируемого фасада на металлическом каркасе достаточно дорога. По этой причине зачастую металлические направляющие заменяют на деревянную основу. Поверх нее укрепляют недорогой виниловый сайдинг, также вполне подойдет блокхаус.
Работы по утеплению строения начинаются с того, что через каждые 40–70 см к капитальной стене мансарды крепят обрешетку из деревянного бруска.
Сверху к обрешетке прикрепляют слой пароизоляции. Ее основное предназначение состоит в защите утеплителя от воздействия влаги, которая может проникнуть внутрь здания. Поверх пароизоляции кладут утеплитель в один или несколько слоев – это зависит от проведенных ранее расчетов. Если же требуется уложить более одного слоя утеплителя, то это выполняют обязательно с перекрытием швов. В дальнейшем теплоизоляционный слой закрывают при помощи ветрозащитной пленки, которую также крепят к основанию с помощью деревянных направляющих. Они одновременно будут формировать вентиляционный зазор между финишной отделкой стены или фронтона мансарды и утеплителем. По этим направляющим снизу вверх начинают крепить блокхаус или сайдинг. При этом необходимо помнить о том, что внизу системы помещают отлив для стока воды, поверх которого устанавливают вентиляционную решетку.
Сегодня все большую популярность приобретают дома, выстроенные по каркасной технологии. У них есть один существенный плюс – утеплитель здесь размещен внутри изолируемой конструкции. Как правило, внешние стены являются каркасом, изготовленным из сухого строганного бруса, под которым находится утеплитель. Толщину теплоизоляционного слоя выбирают в зависимости от климата в конкретном регионе и от предназначения самого мансардного помещения.
Сечение стоек каркаса может быть различным – оно выбирается не только расчетом нагрузки, но и толщиной используемого теплоизоляционного материала.
Чтобы утеплитель не промокал, его с внешней стороны закрывают от воздействия атмосферных осадков и ветра специальной пленкой, которая пропускает водяной пар, содержащийся в толще материала. Чтобы утеплитель не увлажнился от водяного пара, идущего от помещения, его дополнительно изолируют пергамином или пароизоляционной пленкой (рис. 22).
Рисунок 22. Теплоизоляция каркасной мансарды: 1 – стена нижнего этажа, 2 – каркас пола, 3 – герметичный стык пароизоляции стены и пола, 4 – пароизоляция, 5 – внутренняя отделка, 6 – теплоизоляция стены в полостях каркаса, 7 – ветро– и гидроизоляционные слои, 8 – наружная обшивка
Пароизоляцию устанавливают в обязательном порядке, для того чтобы не допустить проникновения к утеплителю водяного пара из помещения. Сделать это очень важно, так как если в холодное время года в утеплитель будет проникать пар, он станет там конденсироваться, что приведет в конечном итоге к быстрой порче теплоизоляции.
Стоит отметить, что слой пароизоляции устанавливают только после того, как уложен утеплитель и смонтирован каркас. Пароизоляционные материалы крепят строительными скобами или небольшими гвоздями непосредственно под плитами гипсокартона. Полотнища пленки укладывают друг на друга с нахлестом примерно на 10–15 см. Все стыки соединяют при помощи клеящей ленты. Вполне возможно обойтись и без нее, однако в этом случае нахлест придется делать в 2 или 3 раза больше. Участки, где забиты гвозди или скобы, также проклеивают скотчем.
Чтобы в мансардном помещении был здоровый микроклимат, очень важно не только предусмотреть теплоизоляцию и пароизоляцию, но и обеспечить эффективную, постоянно работающую вентиляцию, иначе в помещении будет сыро и душно.
Сегодня в продаже можно найти утепляющие маты с наклеенным на них слоем пароизоляции. Их укладывают таким образом, чтобы этот слой был на стороне, обращенной внутрь помещения. Если же облицовку используют в качестве пароизоляционного материала, то ее закрепляют на стойках и ригелях – в этом случае удастся добиться максимальной герметичности материала. Однако при таком подходе могут образоваться сложности при установке внутренней отделки из гипсокартона, вагонки и прочих похожих элементов.
При установке матов, облицованных фольгой, их закрепляют так, чтобы между теплоизоляционным слоем и внутренней обшивкой был обеспечен достаточный воздушный зазор. Его делают для более эффективного отражения тепла со стороны фольги.
