Самая большая композиция в центральной части храма — колоссальное по размерам барельефное изображение трехликого Шивы. Правый профиль изображает Шиву-сотворителя. Выражение лица доброе, улыбчивое. В центре — лицо Шивы (в анфас), несколько опущенное вниз. Это Шива-покровитель, спокойно наблюдавший за миром. Левый профиль изображает Шиву-разрушителя. Та же голова, что и справа, но лицо его более жестокое и злое, углы губ опущены вниз и более четко обозначена напряженность скул, рта и подбородка. Умели же древние мастера все это сделать из грубой скальной породы!
Еще одна поэма из камня, рассказывающая о гордом демоне Раване — владыке острова Цейлона. Как истый островитянин он любил жить уединенно, считая себя самым великим и сильным из всех повелителей мира. Однажды Равана решил посетить Шиву, но тот его не принял, и Равана, страшно обозлившись, стал угрожать Шиве, что он поднимет груз, равный горе Кайласе, над своей головой и сотворит землетрясение. Когда он привел свою угрозу в действие, Шива проснулся и в гневе поднял гору, еще более тяжелую, чем Кайласа, и Равана отступил побежденный.
При выходе из храма теперь уже справа, напротив танцующего Шивы, мы видим скульптурное изображение самого популярного и, возможно, наиболее любимого бога индусов — Ганеши. Ганеша — сын Шивы. Он изображается с головой слона и олицетворяет силу, доброту и мудрость. О «рождении» этого бога рассказывается по-разному. Вот одна из версий.
Однажды Шива, разбуженный разыгравшимся своим сыном, в гневе приказал отрубить ему голову. Богиня Парвати, опечаленная случившимся, стала просить мужа вернуть сыну голову, и Шива, который никогда не меняет своих решений, наделяет сына головой слона. В итоге получается умный и способный «ребенок». И, пожалуй, в Индии нет ни одного храма, где бы ему не поклонялись. Поклонение уму и силе слона имеет чисто земные причины и корни. Приручение слона и использование его в хозяйстве и в войнах сыграло здесь определяющую роль. Поэтому и Ганеша выглядит в индуизме не столько богом, сколько мифическим героем, как какой-нибудь Гельгамеш, Геркулес или Самсон.
Многие из каменных фигур этого храма сохранили следы варварских разрушений, точнее — попыток уничтожить этот удивительный уникальный памятник индийской культуры. Португальские и английские солдаты и морские пираты во время своего пребывания на острове палили из пушек по каменным фигурам и многие из них изуродовали. Но в целом камень выстоял и донес до нас первозданную мощь и силу воображения тех, кто создал этот удивительный храм. Каждая обезображенная фигура или композиция, высеченная из скальных пород, — свидетельство низости и ничтожества тех, кто почитал себя владыками морей и всего мира, обличает их как варваров, разрушающих культурные сокровища всех времен и народов.
День клонится к вечеру. Мы снова спускаемся по крутой лестнице к морю, погружаемся в нашу шаланду и отчаливаем от причала.
Солнце все ниже клонилось к горизонту, поднялся резкий ветер и море разбушевалось. Наша шаланда, заливаемая водой, трещала по всем швам, и у всех нас возникло опасение, что она вот-вот развалится на крутых волнах. Ее бросало и трясло, словно по кочкам. Тенты вздымались и открывали нас бушующим волнам и пронизывающему ветру. Коварный Шива решил, видимо, нас только припугнуть. Медленно, словно крадучись, преодолевая встречный ветер, пробивались мы среди клокочущих волн к Бомбейскому берегу, пока не увидели снова силуэт уже знакомых нам Ворот Индии, за которыми только что спрятался багровый диск солнца. И сразу же опустился густой сумрак, море померкло, и только огни маяков тревожно перемигивались в опустившейся мгле.
Когда мы высаживались из шаланды на берег, была уже ночь, звезды во всю горели на небе, и каждый из нас принялся отыскивать на нем Полярную звезду…
После того как мы побывали на острове Элефанта, следует назвать еще одно «чудо», которое необходимо включить в «золотое кольцо» этой части западной Индии, — Аджанту. Этот неповторимый, единственный в своем роде памятник индийского классического искусства эпохи Гуптов находится в штате Махарашстра в 350 км от Бомбея. Однако добраться до него не так-то просто. Сначала на поезде или на автобусе нужно ехать до Аурангабада, а затем пересесть на местные виды транспорта; и, довольно долго петляя по-неровной дороге плоскогорья, наконец можно достигнуть желаемого.
Аджанта прячется от взора постороннего в диких ущельях каньона небольшой горной речки Вагхоры. Ее можно увидеть, только спустившись в это ущелье по узкой тропе, и лишь тогда на крутом скальном обрыве откроется фантастическая панорама скальных храмов, всеми тремя ярусами глядящая в долины Декана.
Грандиозное культовое сооружение Аджанты представляет собой комплекс из 29 нарядных буддийских храмов и монастырей, сочетающих архитектуру, скульптуру и живопись, воплотивших наилучшие образцы индийского искусства IV–VIII в. н. э. Пещеры Аджанты сохранили в незыблемости и донесли до наших дней искусство расцвета буддийской культуры. Чудом явилось и то, что это уникальное сооружение не подверглось уничтожению в эпоху упадка буддизма и возрождения средневекового брахманизма, неистово истреблявшего любые и всякие признаки «еретического» религиозного течения. Теперь же, придя сюда, мы можем получить самое яркое представление об архитектуре, скульптуре и живописи раннебуддийских вихар и чайтьий, увенчанных резными ребристыми колоннами, украшенных бесчисленными фигурами Будды, бодисатв, его учеников, и последователей. Галереи, кельи, святилища, гостиничные залы Аджанты искусно и необычайно живо украшены декоративными росписями, которые производились по толстому слою гипса темперными (яичными) красками преимущественно теплых золотистых тонов. Сюжетами росписей являлись по существу не только народные сказания и легенды о Будде (джатаки), но и все многообразие реальной жизни и быта индийцев того периода, их мифология и история, быт и нравы, мир животных и растений, бытовые сцены, жизнь городов и деревень, народные праздники и торжества, шествия слонов, пестрые людские толпы на городских улицах, брахманы, аскеты и нищие, сцены из жизни царей и членов царской семьи. Росписи Аджанты поражают жизненно правдивым изображением не только земных образов, но и демонов, небесных дев — аспар или бодисатв. Среди шедевров аджантских пещер мы узнали и «Бодисатву Падмапани», держащего цветок лотоса, и загадочную танцовщицу — апбару, и «танцовщицу, склонившуюся перед раджей», и «умирающую принцессу». Все эти образы перекликаются с образами-героинь величайшего поэта и драматурга Калидасы, поражая зрителей своим лиризмом, пластикой и обаянием, они говорят об огромном творческом таланте древних индийских художников, создавших произведения, проникнутые глубоким гуманизмом и любовью к своей родине. «Аджанта — это пещеры, где и сейчас в глубоком мраке ночи пылает факел жизни», — отмечал выдающийся современный индийский писатель X. А. Аббас [10, с. 33]. Вот почему художники современной Индии постоянно обращаются в своем творчестве к этому вечно живому источнику индийского искусства, ибо подобного типа храмового комплекса, столь органически сочетающего архитектуру, скульптуру и живопись, нигде и никогда в Индии не бывало.
АПОСТОЛЫ ХРИСТИАНСТВА
Широкое распространение в Индии получило и христианство. Оно пришло сюда ранее, чем ислам, но укрепилось в годы колониального господства. Христианские общины и миссии всех направлений, течений и толков — от католиков до протестантов — представлены во всех без исключения штатах Индии. Они, как острова-крепости, ведут не только наступление на материк, но и соревнуются друг с другом за расширение сферы влияния в индийском населении: строят церкви, школы, колледжи, ведут пропаганду христианства, вторгаются в национальный быт. Все эти миссии проникнуты общей заботой: привязать население Индии к идеологии и политике той или иной буржуазной страны Европы или Америки. Главным их методом пропаганды христианства остается подкуп населения, нуждающегося как в материальных, так и в культурных средствах — образовании, литературе и т. д.
