Поэтому, естественно, буржуазия, организуя свои национальные блоки и партии, разжигала национально-религиозную рознь и вражду, которая достигла своего высшего напряжения в августе 1947 г., когда и произошел раздел страны на мусульманский Пакистан и индуистскую Индию. То, чего более всего опасался Ганди, совершилось. Его политическая жизнь была окончена, и он лишь по инерции продолжал появляться там, где индомусульманская резня достигала ужасающих размеров.

13 января 1948 г., будучи в Дели, он снова объявил голодовку в знак протеста против религиозной резни. Это была его последняя голодовка, длившаяся 14 дней. Националисты и шовинисты, которые вели кампанию за полное изгнание мусульман из Индии, убили Ганди. Первое покушение на него, совершенное 20 января 1948 г. (индус Мадаи Лал бросил в него ручную бомбу), не причинило ему вреда. Он был сражен десять дней спустя на молитвенном собрании тремя пулями ярого националиста — редактора газеты партии Хинду — Махасабха Натхурам Винияк Годсе. Труп Ганди был сожжен на гигантском костре на окраине Дели в присутствии трех миллионов человек. Ганди умер, а религиозная вражда не утихла, причиняя народам Индии и Пакистана неисчислимые жестокие страдания. Во время переселения мусульман в обе части Пакистана, а индусов из этих областей в Индию погибли сотни тысяч людей из самых низших слоев и каст.

И вот память Ганди увенчана многими памятниками, сооруженными в Бомбее и других городах страны.

В дни нашего пребывания в Бомбее мы побывали на одном из пляжей Малабарского берега, совершенно чистом золотистом ракушечнике, укатанном волнами морского прибоя, словно мраморная плита. И вода здесь была совершенно прозрачная, светло-зеленая, температура ее в зимний период не опускается ниже +26°. Такой же была и температура воздуха утром. К самому пляжу подходила плотная и невероятно высокая стена пальмового леса. Купанье в зимнем Индийском океане восхитительно!

Местные жители к услугам туристов тотчас предложат кокосы, бананы и надутые автомобильные камеры для плавания (разумеется, за деньги) и даже раздобудут «напрокат» верблюда, на котором, уплатив рупию, вы сможете кататься по пляжу и сняться на фоне морских волн и пальмового леса. К полудню температура воздуха поднимается до 40°. Но никакой жары не чувствуется, и, кажется, никто из загорающих и купающихся за целых полдня не обгорел.

В районе Малабарских холмов вдоль морского берега располагается самый аристократический сетльмент Бомбея. Под сенью пальмового леса уютно устроились особняки и виллы. Здесь на узких тенистых улицах и в парках совсем мало людей и автомобилей. Перед каждым особняком разбиты великолепные цветники, ровные золотистые дорожки и травяные ковры. Среди них всякого рода тенистые беседки, ротонды и спортивные корты.

В этом же районе города для «чистой» и богатой публики сооружены парковые массивы, среди которых большой известностью пользуются Висячие сады. Они разбиты на скалистом плато, из глубины которого бьют ключи артезианских колодцев. Из разного рода жимолости и лиан садоводы создали фигуры животных — слона, носорога, крокодила, обезьяну. Здесь же можно увидеть композицию — крестьянина и буйвола, пашущих землю сохой. В этом парке всегда тихо, веет прохладой фонтанов. Напротив Висячих садов, через дорогу, еще один сад, называемый Камала Неру парк. Сад был заложен в 50-х гг. Джавахарлалом Неру на маленьком скалистом участке в память жены, умершей в 1935 г. от туберкулеза. В этом прелестном уютном саду поддерживается исключительный порядок. Круглый год в нем благоухают цветы.

Джавахарлал Неру, рассказывает гид, очень любил природу, цветы и детей. Девизом его жизни было — создавать красоту и благо на земле для всех людей, и прежде всего для детей. Неру понимал, что будущее Индии и индийцев можно создать только руками людей, освобожденных от экономического и духовного рабства, он верил, что земля Индии богата и обильна, что каждый может найти свое призвание, дело и счастье. И ежегодно 14 ноября, в день рождения Неру, Индия отмечает День детей.

Здесь, в этом маленьком, благоухающем яркими цветами саду на Малабарских высотах, мы еще раз ощутили величие духа этого замечательного человека — его память сердца, его верность и любовь к своей родине, детям.

А в сад Камалы Неру обычно приходят влюбленные пары, поэты, музыканты. Здесь, в тени деревьев, на каменных ступенях широких лестниц проводят многие часы философы и мыслители, размышляющие над текстами старинных книг и рукописей.

Рядом с парком, на одной из вершин Малабарских высот, находятся так называемые Башни молчания, куда приносятся тела умерших парсов для скармливания их грифам.

На улицах Бомбея мы неоднократно встречали мужчин довольно странного вида. Они были одеты в черные, застегнутые на все пуговицы казакины и носили на голове подковообразные высокие шапки. Это были парсы — потомки древних персов, бежавших в VIII в. от преследования иранских мусульман во времена Халида Омара III за отказ принять мусульманскую веру. Они были изгнаны также из горных убежищ Хоросана, а затем переселились на остров Орли. Но и здесь их не оставили в покое мусульманские авангарды. И тогда парсы переправились на парусных судах в Дид на побережье Катхиавара и жили в этом районе около 1000 лет. В 1599 г. на 717 кораблях они отправились искать новые поселения, так как в Диде им стало довольно тесно. Сильный шторм прибил их к берегам Индийского княжества Гуджерат. Парсы были очень искусные и трудолюбивые ремесленники и торговцы, поэтому индийские князья, стремясь заполучить их в свое распоряжение, воевали друг с другом. Так, шах Ахмадабада переселил парсов в свои владения, а позже при англичанах парсы сосредоточились в Маха-растре. В настоящее время около 100 тыс. парсов проживают в Бомбее. Они занимают привилегированное положение в торговле и финансовой жизни этого штата, а также в управлении почт, железных дорог и страховых компаний.

Парсы исповедуют учение Заратуштры, изложенное в Зенд-Авесте — священных текстах с комментариями его пророчеств и поучений. Основной чертой этой религии является религиозный дуализм — признание двух божественных начал: доброго бога Ормузда и злого — Аримана; они ведут непрерывную борьбу друг с другом, и люди вольно или невольно попадают под влияние либо одного, либо другого бога. Парсы — «огнепоклонники. В алтарях их храмов и в домах поклоняются очистительной силе огня. Религия запрещает сжигать или зарывать в землю умерших, чтобы не осквернять тем самым огонь и землю, поэтому их тела отдают на съедение птицам. В земной жизни парсы более всего ценят материальное благополучие, поэтому из их среды вышло много богатых торговцев, купцов и промышленников.

Находясь рядом с Башнями молчания, мы видим, как черная туча грифов и воронья, облепившая деревья над Башнями, терпеливо ждет своего часа. В дни похорон в эти Башни доступ имеют только близкие умершего.

Тело умершего парса по крутой лестнице поднимается на посылках на вершину башни и кладется на решетку совершенно раздетым. Носильщики стремглав убегают вниз, так как грифы немедленно набрасываются на свою добычу. В течение часа от мертвого тела остаются лишь кости. Когда грифы сделают свое дело, прислужники Башен молчания специальными щипцами сбросят останки под решетки в глубокий колодец на дно Башни. Таким образом соблюдается неосквернение четырех священных стихий: огня, воды, земли и неба.

Наш гид привел нам короткий диалог между последователями ислама и парсизма.

— Бр-р-р! Как нехорошо! — говорит мусульманин парсу. — Разве это приятно, когда грифы или шакалы поедают тело умершего?

— Бр-р-р! — отвечает ему парс. — Разве хорошо, когда мертвого закапывают в землю, чтобы там его поедали черви?

Мы подошли к стенам Башни молчания и увидели только каменную лестницу, ведущую вверх, а в конце ее — глухие высокие ворота. Прислуга-мальчик подметал лестницу веником.