5. На сайте http://www.ROM.by есть "коллекция" исправленных BIOS'ов под старые платы с поддержкой "больших" винчестеров.
Например, если у вас плата Asus, то можете смело заходить — там есть все их модели под Socket7 и Socket8. Там же будут исправленные BIOS под все самые распространённые в наших широтах платы (Socket7 и первые Р2) — от MSI и Gygabyte до Акорп и Зиды.
Жёсткие диски, ёмкость которых превышает 137 Gb (128 Гб), позволяет полностью использовать новая 48-разрядная логическая адресация блоков (LBA), поддерживаемая в стандарте АТА-6 (АТА-133). В прежних стандартах была 28-разрядная адресация. Чтобы использовать всю ёмкость, должна быть поддержка LBA-48 со стороны BIOS и операционной системы. Эта поддержка есть, начиная с Windows 2000 SP3 и Windows ХР SP1. В Windows 2000 SP3 для её активизации необходимо в разделе реестра
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Atapi\Parameters
создать dword-параметр "EnableBigLba" со значением 1.
В Windows ХР SP1 поддержка LBA-48 включена по умолчанию.
Первые 137 Gb жёсткого диска по стандарту АТА-6 адресуются в двух системах: старой 28-разрядной и новой 48-разрядной. Благодаря этому возможна установка таких дисков на машины с BIOS без LBA-48 и установка на такие диски операционных систем без LBA-48. В этих случаях операционная система устанавливается в первый раздел, размером менее 137 Gb. Причём в случае установки Windows 2000 SP3 или Windows ХР SP1 есть возможность создать дополнительные разделы, используя весь оставшийся объём жёсткого диска, даже при отсутствии поддержки LBA-48 BIOS'ом.
Проблема перегрева винчестера
В вопросе надёжности работы современных винчестеров на первый план выходит проблема перегрева. Если винчестер непрерывно работает, то его температура может достигать высоких значений, и при постоянной эксплуатации в таком режиме уже совсем скоро вы, в лучшем случае, начнёте обнаруживать "откуда ни возьмись" появившиеся "бэды", а в худшем случае — после характерной синей картинки Windows, можете больше никогда не услышать тихий хруст вашего диска. Именно к этой причине можно отнести достаточно распространённую в Интернете тему под названием "WinXP-HDD Killer". Многие пользователи после достаточно длительной и благополучной эксплуатации Win98 ставят себе WinXP, не докупая дополнительную память. Из-за существенно более высоких требований к объёму оперативной памяти начинает активно использоваться файл подкачки и винчестер под новым WinXP практически "не расслабляется". Поработав в запредельном режиме пару дней, он, естественно, не выдерживает.
Основные пути предотвращения перегрева:
1. Хорошее охлаждение — от продуманного воздухообмена в качественном корпусе до активного охлаждения с помощью HDD-Coolers.
2. Мощный и, главное, качественный блок питания (БП). Как правило, "брэндовый" БП на 250 Вт будет получше "безвестного" даже на 300 Вт. Более мощный БП рекомендуется не столько из-за общей потребляемой мощности компьютера (которая практически никогда не дотягивает даже до 200 Вт), сколько для обеспечения "запаса по мощности". В случае, когда БП "не тянет" стабилизацию напряжения при большой нагрузке по току (а все современные процессоры крайне прожорливы, для примера Pentium 4 2,2 ГГц — до 60 А!), вместо положенных 11,8-12,2 В для питания винчестера, частенько имеем 12,5-12,8 В, а иногда даже выше 13
В. И это при максимально допустимом 12,6 В (замерять напряжение следует тестером, а не с помощью часто очень сильно ошибающихся программ мониторинга). Температура же большинства современных винчестеров, особенно на 7200 оборотов, при превышении +12 В начинает нелинейно резко увеличиваться. Именно это объясняет "загадку", почему один и тот же винчестер, подключённый к одному компьютеру, слегка тёплый, а к другому — горячий как печка.
3. Увеличение объёма оперативной памяти. Для многих современных приложений минимальный объём — 256 Мб, рекомендуемый — 384 Мб, оптимальный — 512 Мб.
9.3. Вентиляторы
Что делать, если шумит вентилятор
Совет первый. Самый тривиальный.
Отвинтить вентилятор от блока питания. Снять наклейку. Почистить от пыли и залить жидкое машинное масло (не подсолнечное только) и не забыть почистить между пропеллером и корпусом. Масла налить не ведро, а несколько капель.
Иногда бывает, что винт стучит о корпус — тогда лопасти можно чуток подпилить.
Совет второй. Самый практичный.
Ничего отвинчивать не надо. Надо взять шприц с иголкой. Наполнить его маслом. Потом надо иголкой проткнуть наклейку и пластмассовую пробку под ней.
Понадобится некоторое усилие. Ввести под пробку масло. Всё. Никаких винтов-разборок-сборок и всего прочего. Разумеется, это сработает не во всех случаях. Бывает, что серединка вентилятора, с наклейкой и пробкой, скрыта под решёткой корпуса. В этом случае можно попробовать отвинтить только блок питания — это всё же проще, чем разбирать всё, вплоть до вентилятора.
Предыдущий совет применим не только к вентилятору блока питания, но и к процессорному кулеру. Отворачиваешь вентилятор от радиатора и с "изнанки", проткнув наклейку, вводишь полкапли (не более!) масла. Если отверстие прокола не закрыть, то масло, в силу адгезивности и разных там центробежных сил, будет вытекать. Поэтому на прокол надо капнуть маленькую каплю любого синтетического (например, нитроцеллюлозного) клея. Масло можно использовать трансформаторное, но лучше — вазелиновое. Оно более вязкое и меньше сохнет от нагрева.
Восстановление кулеров (обычных)
Как я заметил, практически всегда кулеры приходят в негодность из-за загрязнения. А именно — на внутренней стороне магнита из-за центробежной силы налипает пыль. То есть кулер начинает гудеть, медленно вращаться (иногда вообще останавливается). Чтобы его вернуть в первоначальное состояние, нужно: пинцет, какое-нибудь чистящее средство, салфетки, специально предназначенные для чистки (но можно и чего-нибудь другое, только не грубое, и не разваливающееся) и немного машинного масла.
1. Отклеиваем кружочек на неподвижной части кулера. Тут можно сразу определить, стоит чинить или нет. Если в отверстии под кружочком, а тем более на самом кружочке налипла пыль, то, как показывает практика, кулер можно выбросить. (Я не знаю с чем это связано; вероятно, изнашивается латунная втулка, и увеличивается зазор, через который пыль начинает задуваться на другую сторону кулера.)
2. Пинцетом снимаем подковообразную маленькую шайбочку (обычно — белую).
Замечу, что это самый большой геморрой, и на него у меня поначалу уходило больше всего времени.
3. Надавливаем на ось, и вытаскиваем "пропеллер". Он держится только силами магнита и налипшей изнутри пыли. Ну и ещё, может быть, маленьким резиновым колечком, которое находится под снятой шайбочкой.
4. Вытаскиваем это самое резиновое колечко, чтоб не потерялось.
5. Чистим "пропеллер". Здесь важно аккуратно и очень хорошо очистить внутреннюю сторону магнита, он находится внутри "пропеллера". Хорошо — потому что именно из-за этого слоя пыли кулер перестал работать. Аккуратно — потому что магнит этот сделан из мягкого материала, повредив который можно убить кулер.
6. Чистим основание кулера. Чистить надо только пластмассовую часть. Если по п.1 получается, что кулер надо выбросить, но вы решились его чинить, то необходимо почистить отверстие, в которое вставляется вал "пропеллера".
7. Капаем мааааленькую каплю масла на ось "пропеллера" и собираем всё обратно.
8. Клейкий кружок, который мы отклеили в самом начале, вряд ли приклеится обратно. Но залепить дырку, которую он закрывал — нужно. Например, скотчем.
