Тропа легко поднимается к поднебесным скалам, затек бежит вдоль леса, башенных поселков, одиноких склепов. Вдали остаются утесы Цей-лам, лесистая гора Калой-лам ее спеша разворачивается перед путником, открывая все новые к новые красоты ущелья Галгачуэ. А дорожка все манит и манит путника вдаль, то прячась в зарослях боярышника и терна, то уходя в чащобу тенистых диких груш, карагача. Мы проходим молчаливые аулы Дошхакле и Карт.
Где-то в районе селения Дошхакле высятся остатки циклопических стен. По преданиям, их построили герои-великаны. Разве под силу обыкновенному человеку создать постройку из камней объемом в кубический метр? Это мог сделать лишь легендарный Колой-Кант. Ведь он загнал на ночь свое стадо в пещеру, прикрыл ее вход большой каменной плитой, а толщина плиты была около одного локтя, высота — около двенадцати локтей, длина — двести-триста локтей…
И все же не легендарные силачи сложили массивные блоки, а люди. Археолог-кавказовед, профессор Е. И. Крупнов, считает, что постройка могла быть воздвигнута в IX–VI веках до н. э., в период, когда были еще прочны родовые устои и все постройки возводились усилиями многочисленных членов рода.
Склепы обступают нашу дорожку со всех сторон. У поворота, на крутолобой скале высится сиелинг. Останавливаемся на минуту, и вот нас уже принимает в свои каменные объятия аул Эгикал. Лает одинокая собака, показываются два парня в пестрых рубахах — пастухи. Это единственные жители поселка. Они привели в порядок жилую башню и пасут по взгорьям скот…
Башенные постройки Эгикал а занимают огромную площадь, они видны даже среди горного сосняка. Один из склепов, ступенчатой пирамидой тянущийся вверх, заботливо украшен узором — мелкие плиты красного песчаника причудливой мозаикой уложены в специальной нише. Пожалуй, здесь в Эгакале более всего поражают именно склепы, а не башни. Их много, они разнообразны, и, честно говоря, становится как-то не по себе от их засилья, их величественной холодности.
Склепы описанного тина историк В. Н. Худадов считал возможным сравнивать с дольменами. Но дольмены — огромные гробницы, сложенные из массивных плит, — не характерны для восточной части Кавказа, их можно видеть по Прикубанью и вдоль Черноморского побережья — от Геленджика до Сухуми. Исследования у селения Эгикал в 1966 году позволяли найти самые древние склепы. Музейный работник Маирбек Ошаев обнаружил к северо-западу от сиелинга близ местной речки остатки сползшего вниз погребения — отдельные камни, черепки глиняной посуды, обломки бронзовых блях, покрытых точечным выбитым (пунсонным) узором в виде прямоугольных зигзагов — меандров. Мы решили тогда же искать здесь каменные ящики, наиболее обычные для древности могильные сооружения. Но их не было, а в откосе виднелись лишь два полуподземных склепа, перекрытых мощными обломками скал. Склепы сложены из плитняка насухо, с юга в них ведут небольшие лазы. Сначала мы подумали, что это обычные средневековые усыпальницы — предшественники наземных гробниц, но оказалось совсем иначе. В небольшом склепе научный сотрудник Сираждин Умаров вскоре обнаружил древний горшок с красивым налепным узором, характерным для эпохи бронзы; дальнейшая расчистка дала обломки четырех человеческих скелетов. В другом, более крупном склепе были найдены останки четырнадцати человек, много сосудов, бронзовые височные подвески, бусы из голубой стеклянной пасты, булавка с дисковидным навершием, бронзовые иглы, шило и прочие предметы. Внутри склепа сохранились остатки г-образной полки, обходившей помещение с широкой и узкой стороны, каменные упоры, которые поддерживали сланцевые полки. Итак, перед нами склепы, которые можно датировать началом второй половины II тысячелетия до н. э., эпохой бронзы, и эти склепы конструктивно ничем не отличаются от полуподземных средневековых склепов, известных не только в Чечено-Ингушетии, но и в Северной Осетии, а Дагестане и других местностях Кавказа. Это указывает, во-первых, на то, что вайнахские народы не являются пришлыми, как это пытались доказывать многие исследователи прошлого: они исконные жители местных гор и долин. И во-вторых, находки подтверждают самобытность средневековой архитектуры вайнахов, что очень важно. Может быть, вы уже заметили, что склепы — домики со ступенчатыми крышами — похожи на храмы-святилища. Склепы с пирамидальным перекрытием напоминают верхние части башенных построек «воу», а те в свою очередь близки башням «гала». Итак, средневековая архитектура вайнахов оказывается глубоко местным, самобытным явлением, уходящим в глубь веков…
И все же, как много еще таинственного и непонятного встречаешь на каждом шагу, бродя по безлюдным, пыльным тропинкам-улочкам селения Эгикал. Вот красивая боевая башня под двумя машикулями, на ней углубленные изображения человеческой фигуры. Руки растопырены, ноги расставлены. Но человеческая ли это фигура, а может быть, крест? И какое значение придавалось этим изображениям? Непонятно также, почему среди башен стоит еще один сиелинг. Ведь обычно подобные святилища устанавливали за аулом. Трудно ответить на все эти вопросы.
Эгикал — второй после Эрзи настоящий заповедник архитектуры на нашем пути по Ингушетии. И не спешите покинуть это местечко, ведь здесь можно видеть остатки циклопической кладки, а на стенах некоторых склепав обнаружить рисунки красной краской.
Селение Эгикал. Полуподземный склеп эпохи бронзы
Сверху, с какого-либо высокого пригорка, хорошо видна величественная долина реки Ассы. Тонкой серебристой нитью тянется она по зеленому ковру долины, теряясь среди прибрежных лесистых зарослей. Вдали видны башенные поселки — это селения Хамхи, Таргим, Пуй, а странный прямоугольник — храм Тхаба-Ерды.
Мы проходим мимо аула Хамхи — одинокие башни его стоят на голом сланцевом откосе — ни кустика, ни деревца, даже тропинка не ведет в селение. А ведь некогда его жители считались прославленными джигитами, а само селение одним из главнейших в котловине. В 1919 году здесь происходил ингушский народный съезд и выступал Г. К. Орджоникидзе…
Напротив селения Хамхи привольно разросся пойменный лесок и оттуда доносятся детские голоса — юные туристы — школьники г. Тройного остановились на ночлег.
Наша тропинка нависает над рекой, теряется в осколках сланца, сбегая вниз к колючим кустам белесого лоховника. А рядом полная силы поэтическая река Ингушетии, Асса, не спеша катит коричневатые воды, передвигая камни, подмывая деревья. Белоснежные валуны кварца обсыпали ее берега, они встречаются и по луговой террасе. Здесь раздолье для любителей горного хрусталя. Вот они мелкие кристаллы камня, бесцветные, желтоватые, слегка винного цвета. Встречаются целые щетки кристаллов и пустоты, заполненные ими («занорыши», как называют такие жеоды знатоки самоцветов). Побродить среди камней очень интересно. И в древности и в средние века имелись такие любители. В древних могилах часто попадаются бусины, выточенные из прекрасных кристаллов хрусталя…
Но вот плетеный мост, мы на правом берегу реки Ассы, не спеша поднимаемся вверх. Среди желтоватых склонов, покрытых жалкой травой, вырастает храм Тхаба-Ерды. Давным-давно стоит он в развалинах, трещины пересекли его мощное тело во всех направлениях, обвалилась часть фасада, блоки, покрытые прекрасным резным узором, валяются за 200–300 м от здания…
В 1781 году впервые на архитектуру храма обратил внимание квартирмейстер русской армии Штедер, затем геолог Энгельгард, храм исследовали В. Ф. Миллер, Л. П. Семенов, Б. И. Крупнов. И все же до сих пор не сделаны детальные обмеры его, не произведена реставрация…
