В России бушевала зима, но уже на границе Краснодарского края цвет пейзажа сменился со снежно-белого на черно-зеленый. Сугробы исчезли, температура поднялась с -20 до +5 °C, а на голых полях кое-где стали видны зеленые пятна травы. В Сочи ветер качал пальмы и кипарисы, пахло морем и весной. Наш паром уходил ночью. Мы пошли гулять в Ботанический сад, нашли там стог сена и валялись в нем до вечера.
Паром Сочи – Трабзон, огромная посудина, набитая самым разным народом, русскими и турками, шел целую ночь и целый день. Нам досталась маленькая каюта без окон, поэтому любоваться морскими пейзажами можно было только с палубы. На турецкий берег нас высадили лишь к вечеру. Обменяв в порту доллары на местные блекло-голубые лиры, мы стали искать выезд из Трабзона на юг. В городе было тепло, очень провинциально и уютно. Местные с удовольствием вывели нас на окраину, где вскоре мы застопили наш первый транспорт на турецком берегу. К нашему удивлению, это оказался автобус. Он провез нас километров пятьдесят до городишка с ласковым названием Гюмюшан, а потом оказалось, что за это хотят деньги. Мы, как могли, рассказали удивленным туркам про автостоп, платить отказались и побыстрее выбрались на улицу.
Предупреждать, что едешь без денег, надо еще до посадки в машину. В России это проще, за границей – сложнее. Водители часто не знают английский и мало искушены в тонкостях автостопа, поэтому приходиться учить фразу «Денег нет» на всех языках мира. По-турецки это «Пара йок», на арабском – «Бедуни фулюс», по-персидски – «Пуль надори». Денег не то чтобы вообще нет, просто едешь автостопом. Корыстолюбивые водители сразу отсеиваются и уезжают. Но это гораздо лучше, чем услышать про оплату за проезд в конце пути. А то совсем неудобно получается, может возникнуть конфликт, иногда международный.
Но если бы нужно было объясняться только про деньги, то все было бы очень просто. На самом деле диалог получается гораздо длиннее.
Тормозит машина. Подбегаешь, открываешь дверь:
– Мерхаба! Бен гидеорсум Cueac! Hepe гидеорсум? (Добрый день! Я еду в Сивас, а вы куда едете?)[5].
Теперь предстоит самое сложное: нужно понять, куда едет драйвер[6] (карта или атлас в помощь), и если вам по дороге, то попроситься в попутчики, а потом договориться, где будете выходить (но это можно сделать уже в пути). И все это на турецком (или на арабском, или на фарси). Дальше идет фраза «Пара йок!», и если все удачно срастается, то запрыгиваете в машину.
Есть мнение, что «за так» уже никто не возит. Но это вечное рассуждение, наравне с тем, что «молодежь уже не та», «хороших фильмов больше не снимают» и вообще «раньше трава была зеленее, а девушки – красивее». Возят, и отлично возят. На самом деле, деньги принято просить в городе. На трассе в нерейсовый транспорт (автомобили, фуры) чаще всего попутчиков берут бесплатно. Можно даже на автобусе уехать автостопом. Но в любом случае надо предупреждать и заранее раскрывать свою сущность.
В Гюмюшане первым делом мы пристроились в недорогую гостиницу и пошли покупать Людмиле платок.
По мусульманским понятиям, голова у порядочной женщины должна быть покрыта. Паранджа не обязательна, но платок или косынка очень приветствуется.
Одеваться на Востоке следует консервативно, особенно девушкам. Собственно, так у нас одеваются женщины в церковь: длинная юбка, закрытые руки и грудь, платок. Ничего сверхъестественного. Это не касается туристических зон Анталии или Шарм-эль-Шейха, где можно ходить в чем угодно. Но в остальных местах оголяться не стоит. Иначе девушка становится объектом оживленного и очень агрессивного внимания со стороны мужской половины населения. А оно вам надо? В Иране многие женщины ходят в брюках и джинсах. Но тогда они надевают манто (длинную то ли курточку, то ли кофту), которая прикрывает ноги до середины бедер.
Людмила в косынке стала похожа на Аленушку с одноименной шоколадки. В гостинице мы перекусили лепешками и впервые попробовали настоящий турецкий чай. Подают его в маленьких пузатых стаканчиках из тонкого стекла, а сахар – колотый, кусочками. Первое время кажется, что чай откровенно отдает веником, но потом привыкаешь, и он даже начинает нравиться.
Ездить автостопом лучше всего смешанной двойкой (мальчик и девочка). Это быстро, безопасно и весело. Одиночный мужской автостоп – это быстро, безопасно, но скучно. Мужская двойка – это безопасно, весело, но медленно, потому что не всякий драйвер возьмет в машину двух незнакомых мужиков (хотя, когда мы с приятелем путешествовали через всю Европу от Барселоны до Праги, то несколько раз нас подсаживали к себе одинокие дамы). Женская двойка – хорошая заявка на приключение чуть ниже поясницы, хотя для Европы это еще условно приемлемый вариант. А вот одиночный женский автостоп вызывает жаркие споры. Его сторонники (вернее, сторонницы) доказывают, что, во-первых, лучше стопить одной, чем с кем попало (ну в этом что-то есть), во-вторых, тяжело постоянно под кого-то подстраиваться, и в-третьих, не нужно судорожно в последний момент искать попутчика (а далее – см. пункт первый). Все это, конечно, верно. Мир вокруг – добрый, щедрый и изобильный, и он даст человеку все, что ему нужно, а большинство наших страхов – только в нашей голове. Но честное слово, всего лишь одного козла может оказаться достаточно, чтобы исковеркать всю оставшуюся жизнь. Поэтому лучше в одиночку не стопить, так оно надежнее.
Споры про одиночный женский автостоп актуальны только для Европы и России. На Востоке (и на Кавказе) единственный приемлемый вариант для девушки – путешествие вместе с молодым человеком. При этом нужно представляться как муж и жена. Друг, брат, бойфренд – не подходит. Уважение вызывает только семья. Но даже тогда могут следовать нескромные предложения. Так, за время нашего путешествия меня трижды уговаривали Людмилу продать (при этом ее согласия даже не спрашивали). Но я эти сомнительные предложения отвергал – никто не давал хорошую цену. Сажать подругу в машине лучше подальше от шофера, а в кабине фуры занимать место между ними. Так, во всяком случае, ее не будут гладить по коленкам.
Следующим утром мы стартовали дальше на юг. Под Гюмюшаном попутку пришлось ждать около полутора часов. Солнце освещало горные вершины, искрился и хрустел под ногами снег, а метрах в ста от нас стояло несколько деревенских домиков. Местные с интересом наблюдали за всем этим автостопным мероприятием, а потом прямо на дорогу принесли большой поднос с горячем чаем, сыром, маслом и лепешками!
Следующие два дня прошли в беспрерывном мелькании машин, обочин, городов и деревень. Мы пересекали Турцию поперек, с севера на юг, девятьсот километров от Черного моря до Сирийской границы. Гюмюшан, Эрзурум, Элязыг, Малатья, Кахраманмараш, Газиантеп, Килис…
Мы ехали через покрытые снегом горные перевалы, и я боялся остаться ночью на холодной и темной трассе; мы блуждали в переплетении дорог и часами зависали на безлюдных горных перекрестках; нас угощали первыми весенними апельсинами с зелеными листочками на придорожных базарах; мы видели, как уходят зима и горы, а на смену им в начале марта начинается лето.
Турки – хорошие драйверы, они гостеприимны, легко подбирают на дороге, никогда не высадят на плохой позиции, любят покормить обедом в кафе.
Часто спрашивают: если ехать без денег, не грозит ли путешественнику голод? Да, грозит. Но не голод, а переедание. Потому что когда уже третий водитель за день ведет тебя в кафе пообедать, и отказать ему невозможно, и на еду больше смотреть невозможно, то какой из этого тупика выход? Кто может подсказать?
