Арочная теплица выгоднее тоннельного парника тем, что высокие растения можно выращивать не только в центральной ее части, но и около стен. Если арка парника представляет собой полукруг, то арки теплицы от основания идут вертикально или почти вертикально и лишь от середины становятся дугообразными. Это дает возможность выращивать около стен не только рассаду, но и взрослые растения. Однако такая теплица мало подходит для детерминантных (неограниченных в росте) растений, их предпочтительнее выращивать в конструкции со строго вертикальными стенами, как, например, у двускатной теплицы.
Еще одна важная конструктивная особенность арочной теплицы, которую необходимо учесть, – это ограниченная возможность вентиляции. Если в застекленных односкатных и двускатных теплицах можно сделать открывающиеся фрамуги на боковых скатах, то в данном случае это неосуществимо. На округлых боковых скатах, покрытых пленкой, сделать форточки для вентиляции невозможно. Проветривание арочной теплицы осуществляют только через дверной проем или форточку, находящуюся над ним.
Основное различие между теплицами и парниками заключается в том, что в теплицах создаются не только условия, необходимые для роста растений, но и комфортные условия для работы садовода далее в зимний период.
Таким образом, микроклимат, установившийся в такой теплице, практически не регулируется, а потому следует грамотно подбирать виды и сорта овощей, для которых этот микроклимат является оптимальным. Кроме того, надо помнить, что арочная теплица не подходит для выращивания рассады, которую впоследствии пересаживают в открытый грунт, поскольку она не дает возможности ее закаливания.
Арочные теплицы располагают на бетонном или кирпичном фундаменте. Покрытие арочной теплицы обычно пленочное, но при желании можно выполнить и застекленный вариант, правда, это будет гораздо более трудоемко. Дело в том, что конструкция каркаса имеет свои особенности (рис. 1). Кроме того, потребуются рамы, которые крепятся под тупым углом друг к другу. Такие конструкции лучше приобретать в готовом виде. Для сооружения своими руками больше подходит пленочный вариант арочной теплицы.
Рисунок 1. Застекленная арочная теплица
Односкатная – это простейший вариант теплицы (рис. 2). Их обычно пристраивают к южной стене дома или хозблока, что позволяет сэкономить место на участке. Такой вариант удобен и еще по нескольким причинам. Прежде всего потому, что стена в этом случае является опорой всей конструкции и несущим элементом каркаса. Второе преимущество – северная часть теплицы при таком расположении надежно защищена от холода и северного ветра, что позволяет существенно сэкономить тепло. И наконец, пристенную теплицу проще сделать обогреваемой (зимней), поскольку не будет возникать трудностей с подключением нагревательных приборов к электросети. А если помещение, к которому пристроена теплица, является отапливаемым, то существенно снизятся затраты электроэнергии на ее обогрев. Есть и еще одно удобство в пристенной теплице, относящееся уже к комфорту самих овощеводов. При расположении у дома – прямо из дома можно сделать вход в нее. Тогда в холодную погоду не нужно будет одеваться и выходить на улицу, чтобы попасть в теплицу. Поэтому преимущества комфортности нельзя сбрасывать со счетов. Высота теплицы – не менее 1,6 м в низкой части и до 2,4 м в наиболее высокой. Ширина зависит от количества грядок.
Рисунок 2. Пристенная односкатная теплица
Недостаток односкатных теплиц по сравнению с двускатными или арочными – более низкая степень освещенности растений. Ведь северную стену делают глухой, даже если теплицу не пристраивают к какому-либо другому строению.
Односкатные теплицы могут быть наземными и углубленными. Наземную теплицу устанавливают на фундамент из бетона, кирпича, толстых прочных досок или смеси щебенки, глины и крупнозернистого песка, для углубленной роют котлован.
Прилегающую к теплице стену хозблока покрывают несколькими слоями водостойкой краски или обклеивают толем (с помощью горячего битума), поскольку влажность внутри теплицы повышена.
Для сбора каркаса односкатной теплицы используют деревянные столбы для опоры, бруски для обвязки, парниковые рамы, металлические уголки, петли. При достаточном опыте работы с металлическими конструкциями можно сделать каркас из алюминия, но это существенно увеличит его стоимость.
При отсутствии нагревательных приборов в случае понижения температуры можно для обогрева весенней теплицы сжечь в ней любой горючий материал (щепки, солому, дрова и т. п.).
Одну из рам делают открывающейся, это необходимо для проветривания теплицы. Ее укрепляют на шарнирах, например, на дверных петлях. В качестве укрывного материала в теплице используют стекло или пленку.
Наземный вариант конструкции больше подходит для весенней теплицы, зимнюю же в любом случае следует делать углубленной. Внутреннее устройство сооружений может быть различным, но чаще всего их делают стеллажными.
Двускатные теплицы могут быть как весенними, так и зимними (рис. 3). Весеннюю теплицу часто делают из деревянных брусков, так как это более экономный вариант. В качестве укрывного материала используют, как правило, пленку, которой покрывают каркас.
Рисунок 3. Двускатная теплица
Сама конструкция односкатной теплицы представляет собой как бы соединенные задними стенами две односкатные теплицы. Но, разумеется, никакой стены там нет – ее роль играет конструкция из опорных бревен и конька кровли, из-за наличия которого такие теплицы и называют коньковыми.
Оптимальная ширина двускатной теплицы – 2,5–3 м, высота стен в коньке – до 2 м. Пленку крепят к каркасу тонкими деревянными рейками. Можно использовать двухслойное пленочное покрытие, которое поможет сэкономить тепло. При этом надо помнить, что для такого двухслойного покрытия необходимо сделать зазор 30–50 мм между нижним и верхним слоями пленки. Зазор делают с помощью реек, которые набивают на места крепления нижнего слоя пленки к каркасу, затем к ним крепят верхний слой пленки.
Зимнюю двускатную теплицу обычно покрывают стеклом, но могут применять и стандартные парниковые рамы.
Двускатная теплица состоит из основного (рабочего) помещения и небольшого тамбура. Устанавливают ее, как правило, на кирпичном или бетонном фундаменте. На фундаменте сечением 40 × 40 см возводят невысокую стену в один кирпич высотой около 25 см. Затем на полученной кирпичной коробке размещают деревянные брусья с пазами для вертикальных рам. Продольные брусья, уложенные на кирпичное основание, соединяют с коньком крыши деревянными стропилами, а на них укладывают наклонные рамы.
Многоугольные. Данные конструкции по своим качествам практически не отличаются от куполообразных и также служат более декоративным целям. Такая теплица может быть прекрасным маленьким зимним садом, куда приятно зайти в ненастные или морозные дни.
Форма многоугольной теплицы несколько отличается от куполообразной (рис. 4).
Рисунок 4. Многоугольная теплица
Ее стены расположены вертикально, а кровля представляет собой усеченный конус, составленный из нескольких рам, имеющих форму неправильного четырехугольника. Многоугольные теплицы целесообразно делать зимними: с хорошим обогревом, застекленными или покрытыми поликарбонатом.
