Машину мы оставили на бесплатной парковке. Не из-за того, что бесплатная, просто она была ближе к дороге. А через двести метров обнаружили еще одну – благоустроенную и за деньги. Там были туалеты, небольшой туристический центр и кафе. Даже не кафе, а вагончик на колесах с едой. Но в нем продавали все необходимое, чтобы утолить голод путешественника: суп, сэндвичи, сосиски… Напитки тоже всякие были, но не горячительные.
Тропинка к водопаду была мокрая, местами с раскисшей глиной. Идущие по ней подскальзывались, чуть ли не падали, но под ноги все равно не смотрели. Все их внимание было приковано к гремящей махине, в брызгах которой сверкали сразу три радуги! Мы зашли за водопад и на собственном опыте убедились, что там так же сыро, как и в любой другой точке около водопада. Все брызги – твои! Насчет снимочка за водной завесой тоже не все достоверно. Ничего, кроме той завесы, на фотографии не видно!
В шестистах метрах от Сельяландфосса есть еще один водопад. Называется Глюфрабуй, что означает: «тот, кто живет в каньоне». С дороги он почти не виден, только краешек, исчезающий в коротком ущелье, заметен. К водопаду ведет достаточно широкая и удобная тропа, а дальше, к вершине – деревянная лестница, по которой можно подняться на высоту двадцати метров, то есть, до середины водопада. Кстати, в 2018-м году один немецкий спортсмен-экстремал поставил мировой рекорд, сиганув с него в ущелье на каяке.
Вы не поверите, но, посетив эти два, мы поехали к следующему водопаду! Двадцать семь километров по той же основной дороге номер один и еще два километра направо. Водопад находится на реке Скоуга и называется Скоугафосс, то есть, «Лесной». Путеводители пишут, что его форма – почти идеальная. Понятия не имею, что они имеют в виду, скажу просто, что он – очень зрелищный и красивый. Его высота – шестьдесят пять метров, ширина – двадцать пять, обзор – чудесный, издалека виден. Горная гряда, с которой он обрушивается, много лет назад была частью береговой линии. Со временем море отдалялось, сейчас его граница находится в пяти километрах к югу от него.
Река дала название не только водопаду, но и близлежащей деревне Скоугар. Там живет всего двадцать пять человек, но, несмотря на столь малое количество, в деревне есть два музея – транспорта и краеведческий, церковь, школа, торфяные исторические домики и старые нежилые фермы. По ним можно полазить, любителям развалин они наверняка понравятся. А в краеведческом музее среди прочего представлен один совершенно уникальный экспонат, мистический даже! По легенде, первый викинг, живший в этих краях в XIII веке, спрятал около водопада сундук с сокровищами. Спустя много лет местный мальчик обнаружил клад и захотел забрать его себе. Но как только он коснулся ручки, сундук исчез. Одна ручка в форме кольца осталась! Это все – чистая правда, вы можете сами в этом убедиться, посетив музей. Ручка от сундука там хранится.
А еще помните знаменитое извержение исландского вулкана в 2010-м году? Сейчас сконцентрируюсь и перепишу его название: Эйяфьядлайёкюдль! Так эта деревня Скоугар неподалеку от него находится, можно сказать, ближайший населенный пункт. Люди и дома при извержении не пострадали, но огромное облако пепла заблокировало тогда все воздушное пространство не хуже короны. К счастью, продолжалось это безобразие относительно короткий промежуток времени. Не то что сейчас.
Возвращаюсь к водопаду – очередному красивейшему в Исландии. Вы же понимаете, я задним числом пишу, поэтому и позволяю себе иронизировать. Так вот, девять из десяти виденных нами водопадов позиционировали себя, как прекраснейший. А я не спорю, этот и правда был очень живописный. Издалека выглядел, как воздушная белая вуаль на ярко-зеленых склонах. И овечки вокруг пасутся – буколическая картинка.
Я об исландских овцах еще не писала, разве что в гастрономическом аспекте, а зря. Хотя, с другой стороны, они нам совсем недавно попадаться стали. До Гейзера мы ни одной овцы не встречали, а как водопады пошли, так появились. Как правило, овцы пасутся небольшими группами и без пастуха. Как они находят дорогу домой, уму не постижимо, а Боря предположил, что им имплантировали чипы с GPS. Мы спросили при случае исландцев про чипы, они смеялись до слез и ответили, что никаких чипов, разумеется, нет. Просто их овцы – очень умные животные и сами знают, где находится их дом.
На вершину водопада ведет лестница. Местами ступени деревянные, а местами – в виде металлической решетки, через которую пробивается трава. Из экологических соображений так сделали, чтобы не нарушать целостность травяного покрова. Хорошо для травы, но не для собак, которых туристы одержимо тащат с собой на все тропы. Ступеньки – высокие, чуть ли не по полметра, и, как ни странно, спускаться по ним было тяжелее, чем подниматься. Они привели нас на смотровую площадку над водопадом. И она, и лестница огорожены заборчиком. Не для того, чтобы люди не свалились, мы и пострашнее обрывы встречали без всякой ограды. Это для овец, чтобы к обрыву близко не подходили. А то они – такие любопытные!
Прошли пару шагов, а там – второй водопад, совсем маленький. Мы бы и не догадались, что это – водопад, если бы не табличка с названием: Хеставадсфосс. Как я уже говорила, частичка «фосс» означает «водопад», а то, что спереди приписано, это – уже название. Выглядит он, как очень бурная река с порогами и каскадами, а всего на этой реке – двадцать два водопада! Прекрасных и, по большей части, безымянных. Кто-то даже утверждает, что их – двадцать шесть. Почти всех их можно посетить, пройдя по одному из самых популярных туристических маршрутов Исландии, который называется Путь Водопадов.
Он начинается у лестницы, по которой мы только что поднялись, идет через перевал Фиммвёрдюхаулс и заканчивается в долине Тоурсмёрк. Длина маршрута – примерно двадцать четыре километра, большинство людей проходит первые восемь и поворачивают обратно. Это примерно там, где находится мост через реку Скоуга. Дорога после моста будет трудной и опасной и годится только для хорошо подготовленных путников. Да и не так уж за рекой красиво, честно говоря. Зелень резко заканчивается вместе с водопадами, пейзаж становится серым и однообразным. Несколько километров вы будете идти по серому лавовому полю мимо двух активных вулканов, готовых в любую минуту проснуться. В принципе, захватывающая перспектива, хоть и на любителя.
Кстати, гулять по туристическим тропам в одиночестве не рекомендуется. Надо хотя бы в отеле предупредить, куда вы хотите пойти. Кстати, это правило касается всей Исландии. Погода здесь меняется мгновенно, посреди ясного неба может начаться буря, дождь, туман, камнепад, снегопад и другие метео сюрпризы.
Дело было давно, но старожилы до сих пор вспоминают один трагический случай. Летом 1978-го года группа из одиннадцати человек при совершенно ясной погоде отправилась в поход. На полпути началась снежная буря, видимость стала нулевая, туристы заблудились. Трое из них погибли от истощения, остальные добрались до конечной точки с большим трудом. Но все равно Путь Водопадов привлекает каждый год тысячи людей. Что касается меня, то я очень хочу сюда вернуться и пройтись хотя бы до мостика. Если, конечно, муж составит мне компанию. Без него мне гулять одной по миру скучно.
Джастин Бибер, самолет и пиво
Ночлег мы запланировали в Вике. Эта деревня – самый южный населенный пункт Исландии и последняя точка, где останавливаются туристические автобусы. Дальше начинается «глушь», большинство туристов поворачивают обратно. По дороге мы, возможно, заглянем еще в одно местечко – в черную пустыню Солхаймансандур. Черная, потому что песок там – вулканический. Посреди этой пустыни лежит американский военный самолет, потерпевший крушение в 1973-м году. В свое время он повоевал в Корее и Вьетнаме, потом был приписан к военной базе в Кеблавике в Исландии и вскоре бесславно рухнул на подлете к ней. Почему это произошло, так и не выяснили, а может просто не захотели поделиться информацией с гражданским населением. Главное, никто при аварии не пострадал. Сразу следы крушения почему-то не убрали, а потом уже поздно было. Самолет стал одной из достопримечательностей Золотого Кольца на радость туристам и фотолюбителям!
