Сегодня мне предстоит подъем на перевал 3530 м с высоты 1600 м. Такие перепады высот здесь не редкость. До высоты 1500-1800 м - тропический климат и густая растительность, продают мандарины, апельсины и бананы. Далее до высоты 3000-3500 м идут густые леса из рододендронов и других неизвестных мне деревьев. Выше начинаются альпийские луга. Горы, природа здесь сильно отличаются от Кавказа, Балкан или гор Турции. Прежде всего, другая растительность. Горная порода блестящая, будто состоящая из слюды. Ручьи чистые, часто текут прямо по густой траве. Кстати, родниковая вода почему-то очень теплая. Но пить сырую воду туристам здесь не рекомендуется, т.к. в воде обитает непривычная для западного человека микрофлора, кроме того, можно заразиться какой-нибудь амебной дизентерией. Поэтому, когда нет возможности вскипятить воду, я обычно фильтровал воду через обеззараживающий фильтр или выпивал всего пару глотков из ручья. Думаю к микрофлоре можно постепенно привыкнуть, ведь сами непальцы пьют сырую воду спокойно. Западные туристы для обеззараживания воды обычно используют йодированные таблетки или покупают дорогую здесь воду в бутылках.

На тропе часто попадаются буддистские каменные гробницы, которые надо обходить слева. Во многих деревнях есть буддистские храмы (гомпы), ступы и монастыри. Вокруг храма или внутри него имеются молитвенные барабаны, которые надо вращать для вознесения молитвы "Ом мани падме хум" на небеса. Большинство непальцев - индуисты, однако в этом районе чувствуется влияние Тибета.

На четвертый день треккинга прохожу первый мой трехтысячный перевал (3530 м), на котором уже имеются оледенения и снег. Здесь навешано много молитвенных флагов, считается, что при колыхании флага ветром молитвы возносятся на небеса. Такая автоматизация. Ручной труд заменяется не только с помощью ветра, но и течением воды: часто можно видеть молитвенные барабаны, вращающиеся под действием силы горной реки.

С перевала начинается область Solu. Туристский район около Эвереста делится на несколько областей. Наиболее популярный из них - район Khumbu, самый близкий к Эвересту и с высотами более 3500 м. Чтобы попасть ближе к этой области многие туристы летят из Катманду на самолете до деревни Lukla. Другие едут на автобусе и проходят менее популярные области Solu, Rolwaling или Salpa-Arun, от которых идти до Khumbu 7-10 дней. По моему мнению, эти тихие области намного интереснее и приятнее.

Что касается людей, то здесь живут в основном национальности шерпы и раи. Иногда можно увидеть тибетцев, женщины часто у них почему-то бреют голову наголо. А женщины-непалки иногда попадаются очень симпатичные. Очень много и мужчин и женщин, которые носят 20-30 килограммовые корзины с товарами и продуктами. Кстати, по ночам они тоже ходят, а чтобы не упасть в пропасть у них имеются небольшие фонарики, для экономии батареек включаемые только на опасных участках. Большинство ходят в легких шлепанцах, некоторые - босиком, а богатые люди - в кедах или кроссовках. Всю еду для себя носильщики несут с собой и время от времени устраивают себе обеды прямо на тропе, сложив 3 камня для костра и котелка. Спят они иногда прямо около тропы рядом с каким-нибудь огромным камнем, для этого они носят с собой коврики и иногда спальники.

Наконец, спустя 9 дней я вхожу в национальный парк Сагарматха, успешно обойдя полицейский чек-пост, где собирают плату (в этом мне помог путеводитель, который с лихвой "окупился" за счет обходов двух чек-постов). В этом районе очень много туристов, прилетевших на самолете прогуляться налегке и посмотреть на высочайшую вершину мира. Главная туристская база здесь - это деревня Namche на высоте 3450 м. Отсюда туристы идут в долины Khumbu и совершают восхождения на вершины. В Гималаях много так называемых "треккинговых" пиков, на которые можно взойти без альпинистского снаряжения, причем некоторые из них выше 6000 м.

На следующий день я гулял около Namche. Виды потрясающие. Эверест блестит своей скошенной с одной стороны вершиной. Вот он - предмет вожделения многочисленных туристов и альпинистов. Кругом тишина и покой. А когда спустился, точнее, поднялся туман, все окружающее приняло совсем уж мистическую окраску. Небольшие буддистские гомпы, ступы и колыхающиеся на ветру ленты дополняют пейзажи. Я один на Земле, только разукрашенный лохматый як бродит по холмам, мы смотрим друг на друга, он растворяется в тумане, а колокольчик еще долго слышится вслед за мной.

Из-за холода, высоких цен и многочисленных туристов я решил не исследовать район Khumbu, а возвращаться назад к автобусным дорогам, но уже по другому пути - через область Salpa-Arun. Дорога очень красивая, тихая, туристов и носильщиков очень мало. Иногда обезьяны кричат и прыгают в листве деревьев. Я прохожу по территории другого национального парка Макалу-Барун. Здесь не так много туристических лоджий, поэтому часто приходилось ночевать в палатке. Местных тоже мало, поэтому при встрече обязательно завязывается диалог.

- Намастэ, бабу! Эта дорога в Тумлинтар?

- Эта самая. А вообще ты куда идешь?

- Иду я в Хилле. Прошел от Джири большой трек через Намче.

- А откуда сам?

- Из России. Знаешь? Большая такая страна.

- О! Из России мало тут туристов. А ваши пилоты водят наши самолеты.

Но здесь многие люди не знают английского языка, поэтому мне пришлось изучить несколько слов на языке непали. Для изучения хорошо найти какого-нибудь школьника (что не составляет труда, т.к. они сами подбегают) и проверить его знания английского языка.

Вот и последний трехтысячный перевал. 16-й день похода. Мы сидим с австралийцем с испанским именем Педро, поедаем последние московские конфеты "Коровка" и шоколад "Сказки Пушкина". Эту "экзотику" я специально хранил для этого момента. Теперь путь только вниз в очень теплую долину реки Арун. Педро очень общительный и постоянно веселит местных. С каждым встречным мы здороваемся и со многими заводим беседу. Педро неплохо изучил местный язык, что очень важно для общения.

В долине реки Арун очень жарко. Здесь типичный тропический климат, продают дешевые бананы, мандарины и грейпфруты величиной с арбуз. На берегу речки приятно отдохнуть, поплавать, позагорать и немного пожить "дикой" жизнью наедине со звездами.