3 Fleurs (Parfum d'Empire) ★★★ букет цветов

Это очень близко к Joy (Jean Patou, 1929), что одновременно и комплимент, и предупреждение. Аккорд бесподобной болгарской розы, египетского жасмина и туберозы, собранный умелыми руками, почти всегда производит впечатление. Но есть нюанс: благоуханный 3 Fleurs, как и Joy, плохо владеет человеческой речью и, возможно, будет лучше понят – и оценен – не людьми, а пчелами. ЛТ

XI L’Heure Perdue (Cartier) ★★★★★ ваниль с мимозой

Творчеством Матильды Лоран я восхищался годами, если точнее, то с 1999-го – тогда она сделала Pamplelune, лучшую, на мой взгляд, Aqua Allegoria из существующих. Потом она собрала Shalimar Eau Légère и Attrape-Coeur, эталонные духи в неоклассической традиции Guerlain. Из ее последнего я мало что пробовал, а про L’Heure Perdue узнал от своего читатели Дали Нимера, который описал этот аромат как «одну из самых выразительных, умиротворяющих композиций на его памяти». Он счел ее необычной и притом до странного знакомой, похожей на воспоминание, непонятно откуда взявшееся, но реальное; такого рода отзывы всегда пробуждают во мне интерес, так что я связался с Матильдой Лоран и попросил у нее образец. Мой читатель был прав: L’Heure Perdue благороден и одновременно опасен, как Арсен Люпен, джентльмен-грабитель, который выпрыгивает из потайного хода и спасает возлюбленную за секунду до катастрофы. Пытаясь разобраться в хитром устройстве этого аромата, я вспомнил прекрасное, многолетней давности интервью с Аленом Дюкассом, в котором тот рассказывал, как однажды пообедал в знаменитом эльзасском ресторане – в качестве простого посетителя, но уже будучи прославленным шеф-поваром. К собственному ужасу, «он не понял, что именно он ел», и потому решил тотчас устроиться подмастерьем на кухню, откуда принесли еду. Думаю, многие парфюмеры испытают нечто подобное, когда попробуют L’Heure Perdue.

Учитывая сказанное выше, все, что я могу, – проложить своими словами дорогу в заповедные земли L’Heure Perdue через уже известные вам территории. Верхние ноты этого аромата колеблются между безмятежным дыханием Jicky и волнующей хрипотцой Habit Rouge. За восхитительным вступлением следует остросюжетная глава – извилистая дорога с видами на ирис, фрукты (грейпфрут) и травы (тархун, базилик), которые проносятся мимо так быстро, что только успевай их называть. А дальше – чудесный сюрприз – сдержанно вступает труба пудрового гелиотропа, и композиция становится восточной. Но не такой, как другие восточные ароматы с ванилью и лабданумом: есть в ней совершенно прелестная и удивительно свежая нота пралине. Шоколадный крем на подушке из мимозного пуха. Потрясающе. ЛТ

Le 15 (The Different Company) ★★★ древесные цитрусы

Воспитанные, но скучноватые припудренные цитрусы со зловещей амбродревесной нотой в базе. ЛТ

50 ml d’Ambiguité (Marlou) ★ пот и моча

Отрастите клочковатую бороду, набрызгайтесь этими духами, сядьте на скамейку посреди парка и заговорите с самим собой вслух. Вот увидите: вас тут же заберут, бесплатно помоют из шланга и накормят теплым супом. ЛТ

51 pour Femme (Roja Dove) ★★ цветочно-восточный

Плохая Organza (Givenchy, 1996). Если верить авторитетной парфюмерной базе Майкла Эдвардса, духи марки придумывает Роджа Дав – он зовет себя «самым уважаемым парфюмером в мире», – а смешивает компания Argeville, небольшая парфюмерная компания, лично мне известная благодаря Duc De Vervins (Houbigant, 1985), непревзойденно плохому аромату для мужчин. ЛТ

68 (Guerlain) ★★★★ ностальгический восточный

Если парфюмерия – а я в это твердо верю – особый вид музыки, то можно смело утверждать, что марка Guerlain противостоит мощной тенденции, вверяя свои духи симфоническому оркестру – в противоположность популярным сегодня рингтонам, поющим ветрам и электронным джинглам. Есть в звучании 68 какой-то отчаянный, ностальгический консерватизм, напоминающий о последних композиторах-романтиках. Если L’Origan – Скрябин, устремленный мыслями в будущее, а L’Heure Bleue – теплый и сентиментальный Рахманинов, тогда 68 – Николай Метнер, композитор, который упрямо перебирает свои мрачные гармонии в сумерках эмиграции. Этот аромат звучит так, будто его автор, ответственный за спасение остатков классической парфюмерии во время воздушного налета, схватил все лучшее, что попалось под руку, и рванул в укрытие. Первые пять минут – как будто вся жизнь промелькнула перед глазами, конспект великих парфюмерных мелодий XX века: здесь, конечно, и Shalimar с его безупречно выверенным контрастом сладкой амбры и терпких цитрусов, и зеленое свечение Je Reviens, и капля Après l'Ondée и – неожиданно – мимолетная, едва уловимая цитата из анисово-зеленых верхов L’Instant Homme. Ближе к концу происходит сюжетный поворот: 68 превращается в шикарную, бархатистую версию плохих мужских духов из числа тех, что ассоциируются с дешевыми кожаными курткам и раздолбанными BMW. Финал длится вечно – мягкий салицилатно-бальзамический аккорд, которому даже не нужно быть оригинальным, ведь он и так пахнет хорошо. Месть Guerlain за пошлую, поверхностную и «химозную» парфюмерию наших дней совершенно безупречна и, в кои-то веки, подана теплой. ЛТ

222 (Le Galion) ★★ древесный с фиалкой

Приятный, немного водянистый аккорд сладких лесных фиалок, элегантный, но несколько маломощный. ЛТ

1805 Tonnerre (Beaufort London) ★★★★ цитрусовый дым

Дымный аккорд стал фужером начала XXI века – благодаря Марку Бакстону и Бертрану Дюшофуру, первым парфюмерам, радостно ухватившимся за киприол (эфирное масло сыти, душистый материал с древесно-землистым, дымным и слегка животным ароматом. – Прим. пер.), когда он стал доступным около двадцати лет назад. Tonnerre – высококонтрастное изображение темного дыма и сияющего цитрусового воска на теплом и пряном фоне. Прекрасное художественное руководство, отличная работа Джули Марлоу и Джули Данкли из британской парфюмерной компании Phoenix Fragrances. ЛТ

1932 (Chanel) ★★ цитрусовая груша

Какое легкомысленное название для духов, особенно в свете сомнительных отношений Коко Шанель с немецкими оккупантами. Итак, на дворе 1932-й: Геринга избрали председателем рейхстага, Шанхай захвачен японцами, миллионы людей умирают от голода в Украине. А Шанель показывает свою первую ювелирную коллекцию или что-то в этом духе. Сам аромат? Даже не старомодный – с резкой цитрусовой верхушкой в стиле Light Blue, якобы грейпфрутом, на фоне консервированных фруктов из жестяной банки. В финале эта вещица все же пытается притвориться духами Chanel и лепечет пудровые глупости. ЛТ

1996 Inez and Vinoodh (Byredo) ★★★ кожаный ирис

Byredo был одним из первых нишевых брендов с широкой дистрибуцией, поставивших на лаконичный дизайн с тонкими шрифтами, который с тех пор копировали сотни раз. Обычно композиции этой марки хороши в течение первых минут, но быстро увядают из-за своих не самых дорогих формул. Кроме того, Byredo немало способствовал тому, чтобы цена на условную единицу парфюмерии – 100 мл парфюмерной воды – установилась на необоснованной и завышенной отметке €150.

Вдохновленный фотографией девочки с плотным слоем помады на губах, 1996 – идеально выверенный баланс замши, ириса и ванили. Равновесие композиции, которая легко могла бы осесть под действием собственной тяжести, искусно удерживается с помощью противовесов – перца в верхах и пачулей в базе. ЛТ

1A-33 (J. F. Schwartzlose Berlin) ★★ цветочный колонь

Приятный, но монотонный цитрусово-цветочно-кедровый одеколон. ЛТ