Adone (Re Profumo) ★★ амбра с благовониями
Перенюхав несколько десятков композиций группы Intertrade, а точнее ее брендов Avery, Blood Concept, Santa Eulalia, Azagury, Andrée Putman и Re Profumo, я более чем убежден, что в компании происходит нечто странное и зловещее, что-то такое, с чем я прежде не сталкивался, что-то, что меня непрерывно смущало, пока я знакомился с этими ароматами. Они ставят меня в тупик, поскольку отвечают взаимоисключающим требованиям. (1) Это не копии конкретных композиций, скорее хрестоматии целых парфюмерных жанров, – такая работа все же требует определенных творческих усилий. Тем не менее (2) парфюмеров не называют, а сами ароматы – безликие и бездушные, совершенно лишенные узнаваемого авторского почерка. (3) Принимая во внимание первые два пункта, можно предположить, что сделано все это из самого дешевого сырья – но нет, сырье качественное и духи пахнут намного лучше, чем большинство безымянных, ничем не примечательных ароматов. Короче, ничего не сходится. Поэтому у меня есть две гипотезы. Первая заключается в том, что ни один, даже самый циничный итальянец не решится сделать духи из плохих материалов, ведь это противоречит многовековой парфюмерной истории страны. Вот вторая версия: в какой-то крупной компании парфюмерному роботу (это, к слову, великолепные машины, которые с нечеловеческой скоростью взвешивают разные вещи и со свистом прокачивают их из одного конца зала в другой) скармливают композиции, рожденные умным алгоритмом, который разбирается в летучести, интенсивности запаха и ценах и наобум выдает случайные формулы. Если последнее верно, то снимаю шляпу: технология работает. Adone, то есть «Адонис» в переводе с итальянского, – это благовонная амбра, которая наверняка понравится андроидам, незаметно живущим среди нас уже много лет. Познакомьтесь с роботом Тони. ЛТ
Aeon 001 (Aeon) ★★★★ древесно-цветочный
Собранный архитектором и парфюмером Антонио Гардони для швейцарской марки Aeon, этот аромат – оммаж парфюмерии 1960-х, золотой эпохе древесно-цветочных ароматов в духе Azurée (Estée Lauder, 1969). Гардони, как обычно, щедро обращается с душистыми веществами – и количественно и качественно, поэтому композиция выходит красивой и внушительной одновременно – своего рода конской статуей Кэтрин Хэпберн. ЛТ
Aesthete (Le Galion) ★★★★ пряно-древесный
Aesthete – своеобразный выскочка в линейке Le Galion, собранный молодым парфюмером Ваниной Мураччоле. Это пряно-древесный аромат с фруктовым нюансом, который кажется блестящей импровизацией на классическую парфюмерную тему, панковской версией Sortilège («Гадание», еще один аромат Le Galion. – Прим. пер.), предвещающей только самое хорошее. ЛТ
After the Flood (Apoteker Tepe) ★★★★ фиалковые листья
Композиции Apoteker Tepe пахнут так, будто их спроектировал архитектор-модернист, чье представление о прекрасном сводится к пространству с минимальным количеством материалов, необходимых для правильного светового режима и тактильных ощущений. Большинство этих духов производит впечатление абстрактных, атональных, металлических, почти спартанских – ни простых мотивчиков, ни мощных гармоний. After the Flood живет в самой высокой октаве пианино, где струны звучат как бруски дерева. Это ледяной, минеральный аромат, который напоминает мне о прогулках вдоль тихих берлинских проспектов, между строгими серыми и грязно-белыми модернистскими многоэтажками, испещренными стальными табличками с именами жильцов – юристов и докторов, – выбитых изящным гротеском. Спасибо за художественное руководство. ЛТ
The Afternoon of a Faun (Etat Libre d’Orange) ★★★ перечная роза
Соленая и перченая роза в духе чудесной и странной розы Dazzling Silver, Estée Lauder, по которой мы так скучаем. Правда, все странное из нее убрали. ТС
Agartha (April Aromatics) ★ сено с мимозой
Очень жаль, что алфавитный порядок принуждает меня начать с худшей композиции April Aromatics: в линейке есть по-настоящему хорошие ароматы, например Tempted Muse и Ray of Light, причем все предположительно органические, что бы это ни значило. Вообще, для ученого у меня чрезвычайно высокий порог терпимости к одухотворенной ахинее, поскольку многие из моих друзей когда-то были хиппующими чудаками и поскольку я нахожу рационализм еще более скучным, чем какую-нибудь нептунианскую чушь. И все же считаю, что создательница April Aromatics Таня Бокниг потеряла связь с реальностью: этот аромат «был создан в суперлуние 2016 года и настаивался на бриллиантах Геркмайера и голубых агатах». Бриллианты Геркмайера, к слову, не бриллианты вовсе, а двухконечные кристаллы кварца, которые добывают в шестидесяти милях к западу от Олбани, Нью-Йорк. Как бы то ни было, даже допуская генетические различия в восприятии запахов у разных людей, могу сказать, что это один из самых неприятных ароматов, который мне приходилось рецензировать. Попробую описать: представьте смесь нарубленной кинзы и бананового мороженого. Как сказал бы мой сын, изображая замедленный крик и трагически протягивая руку: «Не-е-е-е-е-е-еееет!». ЛТ
Agarwoud (Heeley) ★★★★ уд с розой
Неожиданный подход к вечной арабской ценности – розово-удовому аккорду. Обычно ставят на контраст между неоновым цветком и черным лаком, но Хили рисует акварельную розу и использует специфический вид уда, сообщающий композиции океанический и животный, почти амбровый эффект. Чудесно разноголосый, как Une Rose Флешье (Frédéric Malle 2003), но более природный и странный. ЛТ
Un Air d’Apogée (Maison Violet) ★★★ кожа с мимозой
Встречаются как-то трое парней (двадцатилеток, хотя на акварельных портретах в пресс-релизе они напоминают старшеклассников), свежих выпускников Высшей школы парфюмерии, где маркетинг преподают так же крепко, как сочинение самих духов. Реанимируют старую марку 1827 года, некогда знаменитую, но пребывающую в спячке аж с 1950-х. Наводят морок на парфюмера Firmenich Натали Лорсон (Organza, Encre Noire), которая собирает для них три аромата, похоже, что без особых ограничений в бюджете. Результат – сдержанный, но очень современный серо-коричневый аромат, меняющий свою хамелеонскую масть до самого финала, куда вплывает в потоке зеленых, земляных, теплых и замшевых нот. Сделан блестяще, хотя и не мой любимец в линейке Violet. ЛТ
Akkad (Lubin) ★★★★ молочный восточный
Lubin с помпой вернулся из забытья в 2005-м, после 27-летнего молчания, с духами Idole и с тех пор не сбавляет обороты, выпуская по два-три интересных аромата в год – по нынешним меркам не так уж много. Akkad кажется мне младшей сестрой их колоссального Korrigan, менее пышной и лишенной контраста между ветивером и дульсе-де-лече, благодаря которому Korrigan казался таким чудны́м. Этот аромат более гладкий и компактный – холеный и шелковый древесный Восток высокого класса. Блестящее художественное руководство Жиля Тевенена и большая работа Дельфины Тьерри. ЛТ
Alaïa (Alaïa) ★★★★★ (★★★★) перечная замша
Я пронзительно жалею о том, что никогда не летал на «Конкорде», несмотря на многочисленные предложения турагентов сесть – за разумные деньги – в одну из этих великолепных машин в Хитроу и протянуть сверхзвуковую петлю вокруг Бискайского залива. Я просто не думал, что технологии шагнут назад, но именно так и вышло, и мы остались по эту сторону звукового барьера. А вот подруга-парфюмер, напротив, летала на «Конкорде» много раз, в основном по срочным делам в Нью-Йорк или Париж. Однажды в разговоре она упомянула особенный запах его нутра, так что, поднимаясь на борт G-BOAG в Музее авиации в Сиэтле, я внимательно принюхивался. Она была права: у «Конкорда» есть свой особенный, немного медицинский запах, отчасти рукотворный (теплозащитное покрытие, герметик), но в то же время проникнутый человеческими флюидами – испарившимся одеколоном и кожаной обивкой кресел. Я вспомнил его, когда впервые вдохнул Alaïa – многослойный аромат места, где побывало множество людей, пространства, наполненного случайными и неслучайными запахами, своего рода приглушенный шум душистой толпы. Alaïa – исключительно странный аромат, который, как иные великие ораторы, начинает свою речь вполголоса и заставляет тебя подвинуться поближе, чтобы расслышать слова. В попытке ухватить темную, гладкую, скользкую суть Alaïa любитель духов, вероятно, будет качать головой и вполголоса бормотать: кожа, перец, лактоны. По мере развития аромата порой кажется, что парфюмеру Мари Саламань удалось пустить время вспять: Alaïa как будто начинается с конца и в процессе взросления становится все более свежим. В финале он сводится к загадочному аккорду, сухому и соленому, который мало похож на финальную стадию раскрытия, скорее – на щемящее воспоминание о духах, как будто вы уловили их запах на своей одежде спустя много дней после невероятного вечера. Чудесно. ЛТ
