Сегодня в связи с отсутствием дефицита фототехники существует множество сторонников различных фотоаппаратов и объективов. Большинство марок фотоаппаратов и проблем их выбора я знаю. Поэтому хочется дать первый маленький толчок к действию для начинающих, а не вводить их в шок знанием и обилием девайсов.

Формула успеха в таких ситуациях давно известна: «Из равного по цене – купи лучшее по качеству, а из одинакового по качеству – купи, что дешевле». Таким образом, успех выбора зависит от осведомленности о потребительских качествах и цене сотен и сотен различных видов техники.

Этими знаниями мне хочется поделиться с вами, возможно избавить многих от комплекса новичка, и дать толчок к освоению секретов одной из творческих профессий. Для того чтобы получить прекрасный снимок, имеющий художественную ценность, не обязательно делать его на самой дорогой аппаратуре. Куда важнее уметь видеть, уметь мыслить, иметь что сказать и знать, как это сделать. Аппарат же подобен кисти мастера, восхищаясь работами которого, зритель вряд ли будет интересоваться, какою была эта кисть – длинной, или короткой, беличьей или колонковой. Дело, как вы понимаете, совсем не в этом.

Эта книга написана, как пособие по фотографии, а не как учебник. Все фотографии сделаны мною в разное время. Основная цель – это примеры и подсказки для вашего творчества. Поэтому буду рад, если эта книга кому-то поможет в его хобби, а кому-то и стать профессиональным фотографом.

Сергей Поливец

Лауреат международных фотоконкурсов

член Союза журналистов России

Фотоаппараты и объективы

Совет № 1. Сегодня у «зеркалки» имеется очень достойная по качеству, но при этом и очень дорогая по цене альтернатива – беззеркалка (мыльница не в счет). Поэтому на сегодняшний день я советую пока пользоваться зеркальным фотоаппаратом. Не стоит вкладываться и покупать дорогой «навороченный» фотоаппарат. Завтра он станет уже не дорогим, и как «вложение» себя не оправдает. Если купить подержанную камеру, как говорится, на первое время, то и окупить ее будет легче. А когда возникнет необходимость и возможность приобрести аппарат классом выше, то продавать имеющийся не нужно – у фотографа всегда должен быть дублирующий фотоаппарат.

Совет №2. Кроп или полноразмерная матрица? И те и другие делают великолепные снимки. Кроп и объективы к нему дешевле, к полноматричному – дороже, но они при этом и профессиональней. Если делать фотографии размером 50х70 см, то не каждый профессионал заметит разницу. А на снимках в интернете разницу вообще никто не увидит. Проблемы же зерна и прочих сопутствующих мелочей, так горячо обсуждаемых диванными экспертами, сильно преувеличены и к художественной фотографии вообще не имеют никакого отношения.

Совет №3. Зум или объектив с постоянным фокусным расстоянием? Вопрос актуален только для любителей досужей болтовни и любителей всевозможных форумов. Я видел бездарные снимки, снятые на дорогие дискретники. Но видел и гениальные фотографии, сделанные доступными по цене трансфокаторами (зумами). Одним объективом с переменным фокусным расстоянием мы можем заменить два, а то и три объектива с фиксированным фокусом.

Однозначно, начинающим фотографам советую пользоваться зумом. Это позволит чаще его применять и быстрее окупить. Для классических портретов, во избежание искажений, в чертах лица портретируемых, принято иметь фокусное расстояние «от» 70 мм, к примеру: 18-135 мм, 18-200 мм, 24-70 мм, 24-105, 70- 200 мм и т.д.

Но стоит заметить, что «правильность» и правила, привычные и устоявшиеся каноны, совсем не обязательно являются средствами отображения действительности и сопутствуют работе фотографа. Многие авангардисты – зрелые мастера, чье творчество имеет огромную аудиторию и многомиллионный бюджет, специально применяют широкоугольные объективы, до карикатурных образов искажая свои персонажи, при этом еще и умышленно добавляя зерно. Ошибка ли это? Неумение? Незнание? Конечно же – нет. Это осознанно выбранное средство художественного выражения.

Светосила объектива – еще один важный, но существенный в финансовом плане аспект. Сегодня, с появлением высокочувствительных матриц, это перестало быть проблемой, еще недавно столь актуальной для пленочных фотоаппаратов. Значением iso можно компенсировать в разумных пределах недостатки в мощности освещения. В пользу светосильных объективов, правда, следует сказать, что любителям размывать фон, при равных фокусных расстояниях, это легче делать на диафрагме f 1.2, чем на диафрагме f 5.6.

Мой совет – на начальном этапе лучше вложить средства в свое обучение и создание проектов продвижения самих себя, чем тратиться на дорогие гаджеты.

Настройки фотокамеры

Если вы купили фотоаппарат в магазине и его никто не успел «покрутить», то он уже процентов на 70 готов к работе. Этого достаточно, чтобы начать делать им фотографии и особо не задумываться. Остальные 30 процентов я отношу к индивидуальным, или как любят говорить, к профессиональным настройкам. Это может быть и экспокоррекция и ручной баланс белого, фокусировка, различные брекеттинги, увеличение цветности, резкости, контрастности и еще много – много разных параметров. Все эти «фишки» поднимают качество ваших съемок на профессиональный уровень. А достигается это практическими занятиями в студии и на натуре. Так что же следует знать о настройках?

Ручной режим фотоаппарата (М)

Вкратце – это режим, который больше подходит профессионалам, чем любителям. Он позволяет решать специфические творческие задачи, как правило не связанные с моментальной фиксацией факта, момента или спонтанно возникшей ситуации. При хорошем знании и опыте, ручной режим (М) дает хороший результат. Использовать его постоянно не имеет смысла. Он лишен оперативности и главная его заслуга – высокая стабильность и повторяемость результата при возможности вносить творческие коррективы по многим параметрам съемки.

Приоритет выдержки (Tv,S)

Режим приоритета выдержки используется в тех случаях, когда глубина резкости и значение диафрагмы не имеют решающего значения, но важна величина выдержки, от которой зависит резкость движущихся объектов. Наиболее частые примеры использования режима приоритета выдержки – съемка спорта или фоторепортаж. В обоих случаях возможны два решения: «замораживание» быстродвижущихся объектов короткой выдержкой, к примеру, мяч застыл, не долетев до вратаря. Или, напротив, подчеркивание движения за счет смазки объекта на длинных выдержках. Пример – ночной город со светящимися фарами автомобилей в виде нитей.

Приоритет диафрагмы (Av, A)

Режим приоритета диафрагмы используется в тех случаях, когда решающее значение имеет глубина резкости, и сюжет не содержит быстродвижущихся объектов. Задавая малое отверстие (большое число диафрагмы), можно получить большую глубину резкости, например в макросъемке. И наоборот, большое отверстие позволяет эффективно отделить объект от фона, или придать ему необходимую мягкость (Боке) в портрете.

Программный режим (P)

Фотоаппарат сам выбирает минимальную выдержку и усредненную диафрагму, требуемые для четкого снимка в данных условиях. Считаю его наиболее любительским режимом с большими нестабильностями в повторении экспопары (выдержка/диафрагма). В простых условиях без сложных светов и теней работает довольно стабильно.

Программа Auto

Авто (Зеленый квадратик). В режиме Авто ваша камера автоматически установит для вас выдержку, диафрагму, ISO, баланс белого и даже встроенную вспышку. Преимущества: это отличный вариант для новичков, или когда необходимость снимать застала фотографа в расплох, и он не успел установить необходимый режим. Но не становитесь зависимым от него! Используйте эту опцию лишь до тех пор, пока не научитесь настраивать камеру самостоятельно. Этот режим полностью лишен возможности снимать в студии, а также в нем невозможно работать при решении сложных творческих задач (работа в низком ключе, с перепадами светов, с контровыми светами и т.д).