приходили. Спишь, открывается молния палатки (отелей там нет), просовывается десяток голов и
рассматривают тебя, жену, вещи… В диковинку им там всё. Мы сначала – драться, а потом поняли, 19
что они как дети.
- А что Кайлаш?
- Это вообще отдельная тема. Представь себе – плато, посредине гора стоит огромная. Тёплые
источники бьют из-под земли, мы ванны принимали – джакузи природное такое. Так вот, вокруг
Кайлаша – тропа. Кольцом, представляешь? Длина – больше, чем ваш МКАД, около 120 км. И вот
паломники ходят вокруг этой горы, кто как может. Кто пешком, а кто на пузе проползает.
- Зачем на пузе-то?
- Ну, как зачем? Чтобы грехи искупить. Буддисты – они же тоже люди, тоже грешат и также каются.
Сергей тоже не отставал:
- Было там много интересного. Видели туристов из Германии. Они решили не обходить вокруг
Кайлаша, а пройти ущельем через него. Так вот, углубились они на пару километров и вторглись
в какие-то запретные области. На них такой страх напал, что они обделались, побросали рюкзаки
и ускакали оттуда, только пятки сверкали. Что это было – они не говорили. Ужас, страх – и только.
Саша подхватил:
- Ой, Ленка мучилась! Помнишь, Лен?
-Как же, помню. У меня видения были.
Я смотрел на них большими глазами. Они рассказывали искренне и взахлёб.
- Да, замучили меня видения тогда. Монахи ходили, которых только я видела. Змеи ползали яркие, радуги на небе. Ребята только пальцем у виска крутили.
- Ну не видели мы того, о чем ты рассказывала, представляешь?
- Тебе ещё в автобусе стало плохо, ты на пару со студентом зажигала.
- Это да, но монахов тех видела, ну как тебя! Настоящие, на нас не смотрели, ходили себе туда-сюда, а ребята удивлялись, что я с монахами теми здоровалась.
Сергей продолжил:
- А ещё от их воды расстройства кишечные. Готовься, тебя тоже ждёт.
Лена порылась в своей сумочке, достала алюминиевую плитку с таблетками:
- Вот, возьми. Моя бабушка дала со словами: «Девочка моя, достаточно одной таблетки. Запомни, одной». Мы проверяли, действительно, хватает.
- Спасибо. Что ещё посоветуете?
- Шоколад. Кэдбери. На высоте поможет от высотной болезни. Больше ничего не помогает, только
шоколад. Средства гигиены возьми про запас. Мыло, постирать, если что. Спальный мешок, рюкзак.
Ты с чем приехал, брал с собой что?
- Нет, только деньги.
- Понятно. Пойдём, поможем тебе торговаться, тут цены сбивать надо.
Мы попросили счёт. Официант принёс бумажку, друзья-евреи всё подсчитали и просияли. Саша
шёпотом сказал мне:
- Официант ошибся на сто рупий в нашу пользу, быстренько рассчитываемся и валим.
Только мы встали, прибежал официант с бледным лицом и, извиняясь, заменил счёт на правильный.
Евреи огорчились, но деньги отдали. Вот уж, действительно, евреи есть евреи. Сто рупий – это
полтора доллара.
В магазине выбрали экипировку: зелёные брюки х/б, брюки и куртку из гартекса, из гартекса же
такой же жёлтый рюкзак. Всё очень недорого. Затем по медицинской части в аптеке приобрели
что-то по мелочам.
Выяснилось, что ребята, только что приехав их Тибета, собирались в Таиланд. Саша через ноутбук
вышел в инет, поговорил с бабушкой через «аську», потом поискал дешёвые отели, дешёвые
билеты. Всё получалось так дёшево, что я даже не мог себе представить, что такое может быть. Но
не это занимало мои мысли. Я всё пытался понять, остался ли Тибет обителью чудес, каким был лет
двести назад, или нет.
После долгих аккуратных расспросов выяснилось, что много разного происходит с туристами.
Например, знакомые евреев были на Эвересте, поругались с местным шаманом. Так он на них
лавину спустил. Пообещал – и спустил. Из девяти выжили только трое, но теперь туда ни ногой.
Тибетские Учителя были весьма притесняемы в Тибете. Глава секты Карма-па, живший в то время
20
западнее Лхасы, был весьма удивительным человеком, но и его официальные власти Тибета
старались выдворить из страны (и вскоре после моего отъезда из Тибета они его все же выгнали).
Так за разговорами прошло два дня. Наступал день отъезда, и моё сердце радостно билось в
ожидании великих перемен. Наконец я смогу повстречаться с настоящим буддийским Учителем, который к тому же сам меня и пригласил!
Вечером началась забастовка таксистов, и юноша в гостинице предупредил меня, что, если я
хочу завтра утром попасть на автобус, мне следует заранее договориться с такси. Все попытки
привели к неудачам – таксисты категорически отказывались меня везти, а потому пришлось нанять
велосипедного рикшу за цену такси. Утром мальчик был у гостиницы. Свежесть и тишина светлого
утра радовали, а предчувствия дарили лучшие надежды.
Автобус на двадцать человек был заполнен наполовину.
Дороги были пусты, редкие деревеньки вдоль трассы приглашали в кафе. Остановились лишь один
раз, купили воды и продолжили путь.
Дорога вела в гору, и уже очень скоро мы достигли отметки четырёх тысяч метров – так говорил
высотомер на часах у японца, нашего спутника.
Постепенно мы въехали в узкое ущелье. Где-то далеко внизу текла река, спуск к ней был весьма
крут, а дорога ненадёжна, местами автобус сильно кренился, и водитель просил перейти на сторону
автобуса, противоположную крену. Облака не закрывали солнце, где-то внизу рабочие строили
гидроэлектростанцию. Ехали полдня, пока автобус не остановился. Водитель сказал нам, что мы
приехали, надо выгружать вещи. Дальше дороги нет, надо ждать гида.
Оказалось, что гид проспал и мы уехали без него. Но беда была в том, что у него остались все наши
документы.
Вскоре он приехал на стареньком такси, радостный, что всё-таки приехал и мы можем продолжить
путь.
«Пропав» в сторону пограничников на полчаса, он пришёл к нам, собрал всех и повёл через границу.
Что такое граница в этом месте? Это мост над пропастью, мост почему-то пешеходный, без всякой
возможности по нему проехать. Почему? Я не знаю. Пройдя паспортный контроль на другой
стороне, мы скучились, и гид сообщил нам, что надо ехать до деревни – это километров пять. На
чём? На грузовике. В кузове. Сервис на грани фантастики!
Забравшись в кузов грузовика, мы подложили под себя наши рюкзаки и взялись за борта. Грузовик
стал карабкаться круто вверх, его нещадно трясло, а мы местами подпрыгивали на наших вещах на
полметра.
Очень скоро этот экстрим закончился, никто не пострадал, мы вывалились на грязный асфальт.
Гид предложил нам переждать в кафе, а сам побежал искать джипы, что повезут нас дальше.
Кока-кола оказалась по доллару за бутылку 0,3 л, что было чем-то фантастическим в те времена. Тут
же подошли менялы, частным образом предлагая обменять доллары на юани. В общем, обычная
приграничная суета.
Примерно через полчаса мы загрузились в старые угловатые семиместные лэндкрузеры с
карбюраторными двигателями и двинулись в путь.
Моими спутниками оказались поляк Мачек, довольно сносно разговаривающий по-русски и
прекрасно владеющий английским; парень с девушкой из Амстердама, ни с кем особенно не
разговаривающие; и две немки, паломницы, желающие в Шигацзе пересесть на машину до
Кайлаша. Нашим водителем оказался пожилой, сухой, как щепка, тибетец, который в опасные
моменты понукал машину, как лошадку, негромкими гортанными покрикиваниями.
А таких моментов за три дня путешествия оказалось немало.
Мы выехали из деревушки, дорога потянулась вверх, мы были на противоположной стороне того
же ущелья, которое было от нас раньше справа, а теперь – слева. Поднявшись почти на вершину
скального массива, мы наблюдали удивительную по красоте картину. На другой стороне, почти
на самом верху, приютился небольшой тибетский храм, аккуратный и изящный в своей красоте.
