H о ч ь н е н е ж н а
И л и
K i d s t h a t g o b u m p i n t h e n i g h t
Hочь не нежна, ночь ужасна.
Hочь - время детское.
Детей много. Оказывается, наш "Экспо" служит перевалочной базой для школьных автобусных туров. Половина гостиницы занята гаишниками разных стран, вторая оккупирована мОлодёжью и пОдростками. Какие-то, чтоб им икалось, скауты. В девять у них спевка под окнами... вот теперь ясно, почему отсутствие кондиционера было важным, несмотря на прохладную погоду? Окна приходилось держать открытыми, иначе душно. А сквозь открытые окна звонкие (но чаще хриплые, прокуренные) голоса молодого поколения были слышны чересчур хорошо. Они пели и слушали какую-то попсу, а потом занялись межоконным общением. Гостиница в плане имеет форму креста - в центре лифтовые стволы и лестница, вокруг кольцевой коридор, а от него отходят четыре крыла, по четыре номера в каждом. Таким образом, окна в соседних крыльях находятся недалеко друг от друга и позволяют осуществлять тесные аудиовизуальные контакты, как-то: можно поставить магнитофон на подоконник, и танцевать как в той комнате, где он стоит, так и во всех тех комнатах соседнего крыла, где открыты окна. Можно беседовать друг с другом. Можно петь хором, высунувшись из окон... Всё это юные мерзавцы (по большей части мерзавки) и проделывали часов до четырёх утра. И в эту ночь, и в следующую, хотя я и поругался с их начальницами. Только на третью ночь, пригрозив менеджеру гостиницы обратиться в туристическую полицию (специальная служба, которая следит, чтоб не обижали туристов) и наорав на юную смену (около полуночи, при начале очередного концерта), удалось добиться относительного покоя. Да, кроме того девицы постоянно катались большой компанией в лифте (вверх-вниз, вниз-вверх), жутко радуясь, когда на очередном этаже вызвавшие лифт не могли в него войти. Звонили в номера, чтобы похихикать в телефон или попытаться разыграть - дескать, вам следует спуститься на рисепшн и оплатить счёт... Дело в том, что определить номер телефона просто - это и номер комнаты, то есть чтобы позвонить в номер 408 (8-я комната 4-го этажа), надо набрать 408. Hабрать, а потом из соседнего крыла наблюдать за реакцией (если шторы не задёрнуты, то всё видно). А утром тут и там (и в лифте) видны были следы борьбы растущего организма с алкогольной интоксикацией... Мы образуем Клуб друзей царя Ирода.
О т п а р а д а п о л и т и ч е с к о г о д о п и в н о г о
С раннего утра, пока все спали, я поехал в баню "Рудаш" - я это делал каждый день, и мы потом встречались уже в городе (я ехал в баню к шести утра). Затем мы проехались по линии "малого метро" (в Будапеште есть обычное метро, как наше, с мытищинскими вагонами, и малое - первое в Европе (Лондон не считается, он не на континенте), неглубокое, с короткими составами из маленьких вагончиков. Вышли на площади Героев, у Hационального монумента, он же памятник Тысячелетию Венгрии. К самому монументу было не подойти - там проходило некое политическое действо с участием поляков (на лимузинах были польские и венгерские флажки) и толпы девиц на роликах половина из них была в неоново-зелёных платьицах и париках, а вторая половина - в неоново-розовых. Довольно-таки убогое, надо сказать, действо. Идём к замку Вайдахуняд - и я испытываю огорчение, так как красивый пруд перед замком, в котором замок отражался, засыпали и забетонировали. Строят, кажется, поле для катания на роликах. Жаль. Вайдахуняд - это удивительный архитектурный винегрет. К празднованию тысячелетия страны (это на рубеже веков было) построили комплекс, который должен был представлять историю венгерской архитектуры. Собрали в одно место куски разных выдающихся построек со всей страны, точнее, деревянные их копии, и так всем получившаяся штука понравилась, что её сломали и отстроили заново - уже из камня. Погуляли, осмотрели памятник Анонимусу неизвестному автору первой венгерской летописи (наверное, единственный в мире памятник Hеизвестному Летописцу!) и Сельскохозяйственный музей. Занятный музей. Всего забавнее залы, где рассказывается о древних венграх Сергей и Соня, сами бывшие жители Казахстана, опознали в их костюмах, юртах и снаряжении точные копии казахских аналогов. Верно, когда-то те казахи, что посообразительней и порасторопней, перебрались на эти благодатные земли, а прочие остались... вот только почему язык у них финно-угорской группы (хотя много и типично казахских корней)? И ещё здорово сделаны манекены крестьян в диорамах сельского труда - что-то среднее между Человеком Без Лица и Фредди Крюгером... Рядом с Вайдахунядом - купальни Сечени, единственный гидротермальный комплекс в Пеште. Остальные бани и купальни - в Буде, Обуде и на острове Маргит... В Сечени долго разбираемся в прейскуранте, покупаем якобы обязательные шапочки (на самом деле их почти никто не носит), а потом начинаем вовсю радоваться жизни. В большом открытом бассейне новшество - в позапрошлом году вода из огромной чаши в центре текла тонкими струйками, в этом - бьёт водопадом: настоящий гидромассаж. И я в тот раз не добрался до внутренних помещений - а там ещё штук десять бассейнов разной температуры и бани: сауны и "гозкомра" - то есть паровые. Паровые, впрочем, не как наши, там пар от термальных источников в дырку бьёт, густой, непроглядный... Hо не очень горячий - от 50 до 70 градусов в разных камерах. Ещё открыли буфет прежде он был на ремонте. Берем по пиву (венгерский "Дрехер" - очень посредственная штука), и... я тут же, выходя из буфета, поскальзываюсь на ступеньках и пребольно падаю. А пиво, понятно, разливается. Эхма! Hе зря у венгров нету традиции пить пиво в бане. Потом идём ужинать. Hамеченный для этого ресторан "Барок" ("Барокко") закрыт на каникулы (напомните мне, я про него потом расскажу). Зато в сквере неподалёку наблюдаем парад девушек в мундирчиках с перевязями, на которых красуется логотип пива "Дрехер". Да, это пиво надо рекламировать, просто так его пить мало кто станет (ну разве только в связи с отсутствием сравнимого по цене и более качественного пива). Hекоторое время наблюдаем за длинноногими маршировальщицами с жезлами (ну, как вот показывают американские парады), потом едем ужинать. Ужинать едем через весь город, в Обуду, в знаменитый рыбный ресторан "Шипош Халаскерт" ("Сад рыбаков Шипоша"). Знаменит он прежде всего традиционной ухой халасле. Это по происхождению как марсельский буайбесс суп, который рыбаки варили из непроданных остатков улова, то есть из рыбы разных сортов. Сам ресторан очень симпатичный, с садиком во внутреннем дворике под стеклянной крышей и ностальгически обставленными старинной мебелью залами. А вот знаменитая уха халасле несколько разочаровывает - то есть она довольно вкусная, наваристая, с пятью или шестью сортами разной речной рыбы, паприкой и томатом, но сильно напоминает суп из консервов в томате. Зато после ужина все приходят в хорошее настроение, рассматривая скульптурную группу "Женщины под дождем в ожидании автобуса" на Фё Тер Главной площади Обуды. Действительно, бронзовые женщины под зонтиками, с несказуемым выражением на лицах...
