Исследователю удобнее иметь спокойную лошадь, послушную и не пугливую, чтобы управление ею не отвлекало от работы. Если нужно часто слезать с лошади, лучше выбирать лошадь низкого роста; для глубоких бродов — высокого роста.

Для вьюка нужна лошадь более крепкого сложения, с хорошим шагом, с сильной спиной. Выгоднее лошадь с прямой спиной, по возможности без высокой холки (во избежание недоразумений отметим, что в некоторых районах Сибири холкой называют зад лошади, а не дугообразное возвышение верхней части туловища между шеей и спиной). У надежной вьючной лошади бывают короткие и толстые, широко расставленные ноги, округлый зад (без выдающихся костей таза), не мясистая спина, широкое копыто. Самый крупный недостаток вьючной лошади — низкий перед: у такой лошади вьюк все время сползает вперед; поэтому надо выбирать лошадь, ставя её на горизонтальную плоскость. Для вьюка также мало пригодна лошадь, которая неохотно идет в поводу и тянет за него. Лошадь строптивая, лягающаяся и кусающаяся при вьючке приносит много хлопот и может серьезно поранить людей.

Чем лошадь крупнее, тем более тяжелый вьюк она может нести. Но, с другой стороны, для гор, тайги и болот лучше привычные местные лошади, которые в большинстве районов СССР бывают низкорослы; крупные городские и равнинные лошади в этих условиях не пригодны ни под верх, ни под вьюк; они проваливаются в болотах, падают на каменистых бродах, не умоют ходить с вьюком по горным тропинкам и в густой тайге. Они более прихотливы к пище и без овса быстро худеют. Осенью, при сухой траве, они гибнут от истощения. Для повозок нужны сильные и крепкие лошади, привыкшие ходить в упряжи.

При выборе всякой лошади как верховой, так и вьючной нужно обратить большое внимание на осмотр ног: важен их «постав» — передняя нога не должна иметь излишнего выгиба вперед или назад; задняя нога также должна иметь правильный постав.

Надо испытать лошадь на ходу — не спотыкается ли она (разбитость), нет ли щелканья в суставах («опой» и ревматизм), не отставляет ли лошадь, стоя на месте, передних ног вперед (разбитость и опой), не тянет ли задних ног по-волчьи (старая хромота), не хромает ли. Надо осмотреть копыта — нет ли трещин, не гниет ли стрелка; нет ли опухолей на суставах и шишек. Для испытания ног следует сделать один-два круга, потом сразу остановить лошадь и поглядеть, нет ли хотя бы мало заметной дрожи в передних ногах; если ноги дрожат, — лошадь не пригодна.

На теле лошади не должно быть ран и ссадин. Особенно важно, чтобы не было свежих сбитых мест под седлом и под подпругами — на груди и на животе. Старые нагнеты должны совершенно зарасти и быть совершенно безболезненными; они должны   покрыться кожей и белой шерстью; места, покрытые только тонкой кожей, при неосторожной езде снова растравляются.

Предпочтительно брать лошадей хорошо упитанных, так как при интенсивной работе и плохих подножных кормах им необходим некоторый запас жира. Здоровая лошадь имеет лоснящуюся шерсть, ровное дыхание без одышки, хрипов и сопения, чистые глаза и ноздри; она быстро реагирует на шум, охотно ест.

При осмотре головы надо обратить внимание, чтобы в ноздрях и во рту не было ран и из них не выделялся гной. Надо проверить — не слепа ли лошадь: совершенно слепая лошадь смотрит на солнце, не мигая, имеет неуверенные движения, высоко поднимает ноги, пуглива; зрачки при ярком свете не суживаются. Слепая на один глаз лошадь любит заворачивать в сторону здорового глаза. При проверке зрения не следует испытывать лошадь попеременно махая чем-нибудь перед ее глазами, так как лошадь чувствительна к току воздуха. Надо завязать один глаз и на длинном поводу провести лошадь через бревно.

9. Ковка. Верховых и вьючных лошадей местное население кует нередко только на передние ноги, но при разнообразии условий полевых работ лошадей следует ковать на все четыре ноги.

Довольно широко распространено мнение, что в лесных болотах подкованная лошадь чаще может заклинить ногу, проваливаясь между корнями деревьев; но так как болота эти большей частью чередуются с каменистыми местами, то и здесь ковка целесообразна. Ковка спокойных лошадей производится на руках, строптивых лошадей надо подковывать в кузнице, а в полевых условиях связывать ноги и опрокидывать. Делают это, накладывая петлю на заднюю ногу и шею и подтягивая ногу к голове лошади.

Летние подковы делаются без шипов, зимой и для передвижения по льду — с шипами, причем для верховых и вьючных лошадей достаточно два задних шипа. Для крутых травянистых склонов — лучше подковы с шипами.

Копыта при ковке сначала расчищаются, с них удаляется излишний мертвый рог и грязь; стрелку подрезать не следует. Подкова подгоняется по копыту, — подбирают соответствующий размер и изгибают ее по форме копыта; для примерки ее охлаждают. Подкова должна плотно прилегать к роговой стенке и не касаться стрелки. Подкова выступает из-под копыта у передней и боковой стенок на 0,5 — 1 мм, а у пяточных стенок она шире копыта на 3 — 5 мм и длиннее его на 4 — 8 мм. Концы подковных гвоздей должны выходить на наружную поверхность копыта равномерно, по одной линии, не выше, чем на одну третьего высоты и не ниже 2 см от подошвенного края. Головки гвоздей должны утопать в дорожке подковы. Концы гвоздей, выступающие наружу, нельзя откручивать — их откусывают острыми плоскогубцами или клещами, так, чтобы остающаяся снаружи часть гвоздя равнялась по длине ширине гвоздя; затем подкопа притягивается к копыту и концы гвоздей загибаются.

По окончании ковки лошадь надо провести шагом и рысью; если лошадь хромает на какую-либо ногу, на этой ноге надо вытащить все гвозди, зашедшие слишком высоко, и забить их ниже. Лошадь может хромать и в том случае, если подкова подтянута слишком сильно; в таком случае следует отогнуть гвозди и слегка оттянуть подкову от подошвы.

Во время полевых работ надо постоянно осматривать копыта лошадей, удалять камни, попавшие между подковой и копытом, подтягивать ослабевшие гвозди, заменять сломанные подковы. На каждую лошадь нужно приблизительно одну запасную подкову в месяц. Так как копыта растут, то через один или два месяца надо перековывать лошадей. В составе верховой экспедиции необходим человек, умеющий ковать. С собой следует везти подковы и гвозди; больше половины гвоздей за два месяца потребует замены, не считая полного комплекта их для перековки (максимальная норма — 20 гвоздей на одну подкову): при перековке после двух месяцев работы в горной области большую часть подков придется заменить; в менее каменистых районах приблизительно половина подков будет еще пригодна.

Подковы делаются девяти различных размеров для верховых лошадей и десяти — для упряжных; они обозначаются следующими номерами:

Подковы изготовляются разные для передних и задних копыт, поэтому всего имеется 38 видов их. Шипы на фабричных подковах привинчивающиеся, а на кустарных — приварные, два на задних концах ветвей и, для упряжных лошадей, еще один — впереди (у зацепа). Ввинчивающиеся шипы летом ставятся тупые, а зимой — острые на наружной ветви подковы и тупые на внутренней. Гвозди изготовляются пяти размеров: №№ 5 — 9, из них последние два размера для упряжных лошадей. Покупая гвозди, надо выбирать такие, головки которых погружаются в отверстие подковы, но не проскакивают через него. При покупке кустарных подков надо проверить, хорошо ли пробиты отверстия. Для ковки нужно иметь с собой небольшой молоток и клещи и для ввинчивания шипов — специальный ключ.