Для больших походных палаток хороши легкие сорта брезента — брезентин, «палаточная» или «плащевая» ткань. Для малых палаток применяются более легкие ткани — перкаль, сатин, тик, шелк, бязь и другие ткани, пропитанные разными составами, и прорезиненная материя. Для уменьшения веса малой палатки можно её крышу и заднюю стенку делать из более плотной ткани, а бока и переднюю стенку из более легкой; особенно это полезно в том случае, когда для крыши употребляется прорезиненная ткань, не пропускающая воздуха. Для больших палаток прорезиненная ткань недостаточно прочна. Цвет материала имеет некоторое значение. В черной и темной палатке несколько теплее зимой в солнечные дни, и душно в летние жары. Летом тент может совершенно закрыть палатку от прямых лучей солнца, и поэтому для тента лучше выбирать светлую ткань. Тёмнозелёные палатки хорошо маскируются, слипаясь с зеленью и утесами, — ими следует пользоваться для охоты и наблюдения над животными. Светлые палатки видны издалека и бывают очень полезны, когда исследователю надо найти свой лагерь.

10.     Шитье палатки . Для отдельных типов палатки мы даем размеры и рисунки. Общие приемы шитья таковы: ткань ставится полосами поперек конька крыши так, чтобы вода стекала вдоль, по швам. Поэтому длина палатки часто зависит от ширины материала (обычно от 65 до 75 см) и кратна числу полос: палатки бывают 3-х, 4-х, 5-полосные и более длинные (приблизительно 2,10 2,80 и 3,50 м). Если бока составляют одно целое с крышей, то они кроятся вместе с нею; если в двускатной палатке крыша нависает над боками, последние кроятся отдельно, и полосы ткани в них могут ставиться вдоль (при высоте борта 70 см и менее).

Ткань надо сначала вымочить (если она пропитана, — то в холодной воде) и высушить. Если палатку шьют неопытные люди, необходимо сделать выкройку из бумаги, или маленькую бумажную модель. Разрезы, особенно косые, режутся по хорошо натянутей ткани, предварительно расчерченной карандашом или мелом. Швы прострачиваются два раза, в некоторых особенно ответственных местах — четыре раза. При кройке надо прибавлять на каждый шов 2 — 3 см. Нитки нужны крепкие, наиболее толстых номеров, в особенности для больших палаток. Ручное шитье углов и пр. производится суровыми льняными нитками. Косые швы надо предварительно сметать, прямые можно шить без приметки.

Для укрепления швов употребляется тесьма, шириной 1,5 см; она вшивается на всех сгибах и косых швах. По коньку крыши пришивается более толстая и широкая тесьма (3 — 4 см). Тесьма должна быть предварительно простирана, чтобы не садилась. У тяжелых палаток по основным сгибам (к которым прикрепляются главные оттяжки) и по нижнему краю вшивается внутри шва тонкая простиранная веревка; по нижнему краю (подолу) через каждые 65 — 75 см эта веревка выпускается наружу и из выпущенной части делается петля для прикрепления подола колышками.

Все места прикрепления оттяжек укрепляются квадратными кусками плотной материи (10x10 см), которые пришиваются к палатке по краям и еще прострачиваются по диагоналям. На каждое из этих «подкреплений» пришивается толстая тесемная петля шириной 2 — 3 см, длиной 10 — 15 см с металлическим трехугольным кольцом, к которому прикрепляется веревка-оттяжка (если нет колец, оттяжку можно прикреплять и прямо к петле). Если у палатки нависают над боками крылья крыши, то в них вместо петель на каждом «подкреплении» можно сделать люверс.

Для изготовления люверса надо иметь плоское кольцо из меди или другого нержавеющего металла с внутренним диаметром 2 см. Оно накладывается на материю, слегка пришивается; внутри люверса ткань разрезается крест-на-крест. Затем люверс обметывается толстыми суровыми провощенными нитками. Если нет колец, люверс с двух сторон обшивается кожей и также обметывается. В эти отверстия вдеваются оттяжки. Для большей прочности нависающий край палатки можно сделать двойным. Такие же люверсы делаются в больших палатках по концам конька крыши. Эти концы снизу укрепляются кусками очень крепкой ткани (тон кого брезента) 20x30 см, пришитыми к крыше изнутри; полезно снизу пришить еще кусок тонкой кожи, так как это место сильно истирается внутренним станком. В этот люверс продевается штырь станка; при внешнем станке в эти отверстия продевается веревка, идущая внутри палатки вдоль конька. Она закрепляется изнутри у люверсов двумя узлами, не дающими ей выскользнуть из люверсов. Эта веревка продолжается наружу и главные   продольные оттяжки; когда коньковой веревки нет, эти оттяжки могут прикрепляться к особым петлям по концам конька или даже просто   к стоякам внешнего станка. В маленьких палатках по концам конька вместо люверсов делают тесемные петли или завязки, которые привязываются к стоякам внешнего станка.

Двери делаются в зависимости от типа палатки, большей частью в виде двух узких треугольников, заходящих один за другой. В палатках, которыми обычно снабжены полевые партии, полы двери заходят всего на 10 см. Сквозь такую дверь проникают насекомые и при косом дожде — вода. Этот недостаток не уничтожается дополнительным третьим клапаном, который пришивается внутри и снабжается третьей линией застежек. Гораздо надежнее, если полотнища двери заходят одно на другое внизу не менее чем на 30 см, — тогда вполне достаточно двух полотнищ и двух линий застежек. Последние делаются из пуговиц или клевантов (клепешки, балбашки) и петель, или из двух рядов крючков. Петли делаются из узкой тесьмы или скрученного в два-три раза шпагата; пуговицы — крепкие деревянные; более прочны и удобны клеванты — цилиндрические палочки длиной в 4 см и толщиной в 0,7 см, которые пришиваются суровой ниткой, обмотанной сначала вокруг середины клеванта (где прорезана бороздка). Линия петель пришивается к краю каждого полотнища двери, а линия клевантой, — соответственно отступя от нее; места прикрепления линии клевантов должны быть укреплены пришитыми квадратиками ткани или общей вертикальной   полоской тесьмы.

Также пришиваются и линии крючков, которые на ночь шнуруются крепкой бечевкой, подобно ботинкам; эта последняя система при ветре ненадежна.

Применяется иногда застежка, подобная почтовым сумам: по   краю двери делаются маленькие люверсы, вместо тесемных — петли из шнурка, которые вдеваются в люверсы и шнуруются одна за другую; последняя петля застегивается на пуговицу или клевант; этот затвор закрывает очень плотно, но в случае опасности быстро вылезти из палатки невозможно. Еще более совершенен затвор «молния».

При обилии комаров и мошек, а также зимой можно улучшить изоляцию пришивкой третьего наружного полотнища по средней линии входа к внешнему полотнищу; оно закрывает половину палатки и пристегивается двумя-тремя клевантами к кровле и боковой стенке. При этом внутреннюю полу (клапан) двери можно сделать из белой ткани, хорошо пропускающей свет (если вся палатка из брезентина защитного цвета). Если нет комаров и пурги, можно откинуть наружное полотнище и писать, не открывая палатки, при свете, проникающем через внутреннюю дверь (рис. 1 и 2). Дверь не следует делать наклонной, так как никакие застежки не предохранят при сильном ветре с дождем от проникновения воды.

Крыша часто делается несколько длиннее боковых стенок и нависает над дверью, предохраняя ее от дождя.

В некоторых маленьких палатках и в пирамидальных полярных вход делают в виде круглого отверстия на высоте от 10 до 30 — 40 см, шириной в 60 — 70 см; к этому отверстию изнутри пришивается цилиндрический рукав, длиной в 50 — 60 см, с вздержкой по краю, который затягивается и завязывается изнутри. Такая дверь идеально предохраняет от пурги и насекомых, но неудобна, если часто приходится входить в палатку.

Рис. 1. Вход в датскую палатку с закрытой тройной дверью и внутренним станком: а — третье, внешнее полотнище двери; б — шов, по которому оно пришито к среднему полотнищу; с — петли для пристегивания к крыше и боковой стенке; г — окно с закрывающим его клапаном; д — шишка, надетая па штырь стопка; с — продольная оттяжка