каменным кружевом тысячелетних натеков. Фантазии и причуды природы неисчерпаемы, и
одна из них — Анакопийская пропасть».
Ее открыли вблизи Нового Афона спелеологи Института географии имени Вахушти
Багратиони. Выяснилось, что Анакорийская пещера — одна из крупнейших подземных
систем в мире. В канун нового 1965 года экспедиция спустилась туда во второй раз. Вместе
со спелеологами прибыли архитекторы и вездесущие кинодокументалисты. Штурм древней
Анакопии продолжался 48 часов. Пещера не хочет так просто раскрыть свои тайны. Пока что
проникнуть в ее подземелье сложно. Но вслед за учеными идут строители. Уникальная
пещера вскоре станет доступна любому туристу.
И чтобы завершить экскурсию по достопримечательным местам — подымаемся на
Клухорский перевал. Дорога на перевал проходит по живописным ущельям Кодора и Клыча.
Здесь путника поджидают головокружительные обрывы и нависающие над головой скалы,
бурные реки в мрачных ущельях и зеркальная гладь горных озер, изумруд буковых лесов и
тишина самшитовых рощ, гремящая красота водопадов и ослепительный блеск далеких
ледников. Временами дорога проходит по узкому карнизу отвесной скалы. Еще один крутой
подъем и, наконец, вы достигли Клухорского перевала. Несмотря на огромную высоту, этот
перевал считается самым доступным из всех перевалов Главного Кавказского хребта.
Поэтому через него еще в прошлом веке проложили Военно-Сухумскую дорогу.
Среди величия раскрывающегося перед вами ландшафта вы увидите и нечто другое, не
гармонирующее со всем окружающим, — блиндажи и окопы, остатки оборонительных
сооружений. Их воздвигли на этой высоте бойцы Советской Армии вместе с жителями
Сухуми и окрестных селений летом 1942 гида. Этот «самый доступный) перевал оказался,
однако, недоступным для гитлеровских полчищ, которые рвались к Абхазии и ее столице
Сухуми. Здесь они были остановлены и разгромлены. Здесь, среди альпийских лугов, нашли
себе могилу фашистские альпийские дивизии.
Бросив прощальный взгляд на просторы горной Абхазии с высоты перевала, вернемся в
Сухуми, где нас ждет теплоход, отправляющийся в самый южный порт Советского
Черноморья — Батуми.
* * *
Пока же теплоход на подходе к Поти. Он проплывает вдоль берегов Колхидской
низменности, некогда простиравшейся в глубь страны на 150 километров. Ныне
непроходимые болота Колхиды превращены в огромную цветущую долину, в край
плодородия. Создал все это преобразователь Колхиды — советский человек, смело
вступивший в бой с природой. Мечта об использовании земель, затопленных водами бурных
рек, существовала давно, но только в годы первых пятилеток началось наступление
широким фронтом на болота. Оно не приостанавливается до сих пор. Строятся дороги,
строптивый нрав рек обуздывается валами, отводятся их русла, строятся дренажные
системы. Ныне вода, несущая плодородный ил, выпускается на поля по воле человека.
Поти — порт, через который перевозится продукция богатых плантаций Колхидской
равнины — цитрусы и чай, вино и фрукты. Через порт вывозится в другие районы страны, а
также за границу хлопок. Одним из важнейших грузов, идущих через Поти, является богатая
марганцевая руда Чиатури. Чиатурские рудники когда-то находились в руках иностранной
концессии господина Гарримана. Концессия вывозила руду в США и получала огромную
прибыль за хищническую эксплуатацию богатейших недр. В 1928 году концессия была
ликвидирована. Ныне рудники превратились в высокомеханизированное предприятие,
рядом вырос прекрасный город.
В Поти судно задерживается недолго. Это благоустроенный город грузинских портовиков и
моряков. Из порта в центр ведет красивая улица Ленина.
В последнее время Поти благодаря открытым недалеко от города источникам
радиоактивных вод становится курортом.
БАТУМИ
От берегов Украины до турецкой границы. Сто гектаров красоты. Город цветов и нефти.
Глубока ли Батумская бухта? Чайная фабрика страны.
Итак, мы в Батуми — столице Аджарской Автономной Советской Социалистической
Республики — конечном пункте нашего путешествия.
Начнем, как водится, с биографии города. Выясним, кто его прародители, что город видел
на своем долгом веку, вернее за 20 веков своего существования, определим
местонахождение Батуми, происхождение этого названия.
Город расположен на берегу глубоководной бухты. В шестнадцати километрах от него —
Турция. Граница с ней проходит по Шавшатскому хребту.
Ознакомиться с биографией Батуми лучше всего можно в двух его музеях —
Краеведческом и музее Революции.
Первый содержит волнующий рассказ о свободолюбивом народе, родословная которого
уходит в глубь веков.
Во втором предстает облик Батуми в период зарождения капитализма, возникновения
рабочего класса и его борьбы за социальное и национальное освобождение.
Начнем с Краеведческого (улица Джингардзе, 4). Как мы уже сказали, в нем отражена не
только история столицы, но и всей республики.
В прошлом, еще до нашей эры, Аджария, как и ее соседка Абхазия, являлась частью
западно-грузинского царства — Колхиды. На месте нынешнего Батуми в ту далекую пору
стоял город Батус. Рядом с ним протекала одноименная река. Как считают лингвисты, слово
«бат» — грузинское, от него же впоследствии произошло Батоми.
Древний Батус и является прародителем современного Батуми.
С незапамятных времен многие мореплаватели пускались в далекое и опасное плавание
к берегам сказочно богатого края — легендарной Колхиды. Побывали в глубоководной бухте
Батуса и триеры эллинов (кстати, в греческом толковании «батус» значит «глубокий»).
Впоследствии был создан античный миф об аргонавтах, пытавшихся при содействии
волшебницы Медеи похитить у колхидского царя «золотое руно»... Никто не мог поручиться
за достоверность этого мифа, однако он пришелся по душе многочисленным «аргонавтам»
более поздних времен. Правда, они стремились захватить уже не призрачное «золотое
руно», а реальные ценности богатого края, покорить его народ.
Часто это кончалось плачевно: «не солоно хлебавши», захватчики вынуждены были
бежать, порой же их заставляли хлебнуть... черноморской водицы. И тогда они убеждались,
что название «Батус» означает не только глубокий, но и соленый... Так, например,
произошло в первом веке нашей эры, в период римского владычества, когда в Колхиде
вспыхнуло восстание против императора Веспасиана. Подробный рассказ о событиях той
поры донесла до нас «История» Тацита.
В VII веке по следам Веспасиана в Аджарию пришли арабы, но аборигены края дали им
должный отпор.
Через 300 лет, в X веке, Аджария объединилась с Грузинским царством и в течение
нескольких столетий управлялась эриставами царя. Со временем она стала передовой
областью феодальной Грузии, в ней распространилось грузинское просвещение,
литература, искусство.
Но и в этот период над маленькой страной снова начинают сгущаться тучи: в Батумскую
бухту и в горы Аджарии все чаще наведываются турки-сельджуки, а в конце XVI века они
захватывают этот край.
И вновь аджарцы поднялись на борьбу против поработителей, много жертв понесли они в
ней, но не смирились. Антитурецкое освободительное движение продолжалось до 1878 года
— года присоединения Аджарии к России.
Турки не раз сжигали и разрушали Батуми, поэтому в средине XIX века он представлял
собой небольшое поселение с 246 домами, окруженное дремучими лесами и
непроходимыми болотами. В лесах бродили дикие кабаны и шакалы, а болота были
рассадниками малярии. Центр города занимал так называемый «турецкий базар».
Передовая аджарская общественность горячо встретила русских. С присоединением к
