У жимолости очень характерное расположение почек и листьев: они распределяются на ветке округлыми парами напротив друг друга, обычно они имеют еще и прилистники. Поэтому саженцы жимолости трудно спутать с каким-либо другим растением при их покупке.

Плод у жимолости – это соплодие, которое образуется из разросшихся прицветников, но обычно садоводы называют ее плоды ягодами, так они будут называться дальше ив этой книге.

Жимолость очень зимостойка: ее древесина и ростовые почки выносят заморозки до -50 градусов, а цветочные почки и корни – до – 40 градусов, бутоны, цветки, молодые завязи до -8. Цветение проходит в момент, когда средняя суточная температура переходит через ноль градусов (на Северо-Западе это обычно происходит в середине апреля, поэтому жимолость успевает отцвести до начала поздних весенних заморозков и практически никогда ими не повреждается).

Хорошо заправленную органикой суглинистую почву, кислотная реакция которой должна быть близка к нейтральной (рН 6–7), а так же – солнце. Хотя в тени она довольно хорошо растет, но плодоносит плохо. Кроме того, ей нужна хорошая компания, поскольку жимолость – растение перекрестно опыляемое. Чтобы она давала хороший урожай, сажать ее следует группой из 3–4 кустов разного сорта. Жимолость влаголюбива, то есть, ее следует поливать в сухую и жаркую погоду, особенно весной и в начале лета. Любит она и влажный воздух (поэтому хорошо себя чувствует в регионах с высокой влажностью воздуха). Для садов Севера-Запада жимолость просто незаменима.

Она не любит застойных вод и близкого стояния грунтовых, поскольку в такой ситуации у нее загнивает корневая система. Жимолость отрицательно реагирует на кислую почву (начинает бледнеть листва и падает урожай), хотя и мирится с нею, особенно, если высажена на жирные глины или суглинки. Не одобряет она и минеральную подкормку, предпочитай ей органическую.

Поскольку это растение рано заканчивает вегетацию и уже в конце июля переходит в состояние покоя, то ростовые процессы у жимолости к этому моменту прекращаются. Все дальнейшие изменения внешних условий не вызывают у нее распускания спящих почек до самой весны, а поэтому жимолость можно сажать в течение августа, сентября, октября и даже до середины ноября. Весенние посадки и пересадки жимолости допустимы только методом перевалки вместе с большим комом земли с одного места на другое без перевозки. Или высаживанием саженца из контейнера. Но, растения все равно болеют и приживаются плохо. Объясняется это тем, что жимолость очень рано пробуждается весной. Уже в конце марта – начале апреля у нее распускаются почки, и с этого момента ее тревожить нежелательно.

Место для посадок жимолости следует выбирать так, чтобы растения целый день освещались солнцем, при этом их можно высаживать с северной стороны участка и не заботится о прикрытии от холодных ветров. Жимолость можно сажать даже под деревьями с южной стороны так, чтобы на них попадало солнце. Расстояние между кустами следует оставлять не менее 1,5 м, поскольку со временем кусты раскинутся довольно широко и проходы между ними станут слишком узкими. У жимолости очень хрупкие ветки, которые легко обламываются, если их неаккуратно задеть при сборе ягод. Кусты можно высадить группой в углу или распределить по линии вдоль забора или границы участка. Хорошей соседкой для жимолости является четная смородина, так что их можно растить в одном ряду.

Следует сказать, что жимолость неприхотливое растение, она приспособлена к различным типам почв и суровому климату, а потому не требует особого ухода. К тому же, она может расти в широком диапазоне кислотности почв от рН 4,5 до рН 7,5. Однако, если высадить жимолость прямо по целине на неосвоенном участке, то качество и количество ягод падает так низко, что незачем ее и приобретать. Предварительно следует выкопать посадочные ямы размером 40×40×40 см. Яму заправляют хорошо перепревшим компостом из расчета два ведра под куст. Добавляют в яму литровую банку золы и 3 столовые ложки двойного гранулированного суперфосфата. Вместо золы можно брать мел, доломит или половину литровой банки извести и к 3 ложкам суперфосфата еще добавить 2 столовые ложки калийного удобрения. Если посадку делают на песчаных почвах, то дозу органики увеличивают до 3 ведер. Затем следует хорошо перемешать все, что вы внесли в посадочную яму, полить водой, чтобы почва стала влажной по всей глубине ямы. Сделать в центре небольшой холмик внутри ямы. Расправить корни, если есть поломанные, то естественно их следует обрезать до целой части. Засыпать сверху любой рыхлой почвой, в том числе можно использовать ту, что вынули при копке из ямы. Обязательно полить еще раз водой, чтобы почва хорошо налипла на корни и подсыпать ее дополнительно сверху. Так как жимолость не дает прикорневых отпрысков, то ее можно не заглублять при посадке в почву, но по моим наблюдениям, лучше заглубить корневую шейку при посадке на 5–6 см, поскольку с возрастом на нижней, заглубленной части стволика со времен образуются дополнительные придаточные корни. Почву под посадками следует сразу же замульчировать любым мульчирующим материалом (в том числе несколькими слоями газет), чтобы предотвратить испарение влаги с поверхности.

Следует обратить внимание на один важный момент. Кусты жимолости при посадке, в отличие от большинства ягодных кустарников, не обрезают и не укорачивают! Потому, что это задерживает рост и развитие растения, а, следовательно, и его вступление в плодоношение. Ценность же этого растения как раз в том, что оно быстро вступает в плодоношение.

Дальнейший уход за жимолостью заключается в обрезке поломанных, засохших веток, а так же загущающих, растущих внутрь кроны. Делать это лучше в начале осени. Первые три года растения нуждаются только в прополке сорняков, своевременных поливах. Начиная с третьего года, следует вносить по ведру органики под куст весной и пол литровой банке золы в начале августа. В самом начале вегетации, то есть буквально по тающему снегу следует дать азотную подкормку (одна столовая ложка мочевины на 10 л воды под куст). Но даже, если вы этого не будете делать, жимолость все равно даст вам, пусть и не большой, урожай ягод. Урожайность кустов при хорошем уходе высокая, до 4–6 кг с куста. Однако она нарастает постепенно и достигает максимальной величины только к седьмому году. Через 18–20 лет плодоношение сокращается за счет отмирания крупных скелетных ветвей. Куст можно омолодить сильной обрезкой, вырезая постепенно год за годом часть неплодоносящих ветвей до самого ствола.

Во-первых, листовертки, которые появляются в момент наливания ягод, их гусеницы объедают листья и верхушки молодых побегов. Во-вторых, тля, которая высасывает сок из листьев, в результате чего они становятся желтыми. В-третьих, иногда встречается щитовка ивовая, которая высасывает сок из коры и хорошо видна на ней в виде выпуклых плотных «запятых». Проще всего и безопаснее со всеми бороться, опрыскивая куст в вечернее время «Фитовермом». Можно использовать и «Агравертин» или «Искра-био». Никакими болезнями жимолость практически не болеет, лишь в редкие годы на ней может появиться мучнистая роса. В этом случае используйте раствор препарата «Фитоспорин». Почему я рекомендую именно эти препараты? Потому, что они биологические, то есть ядами не являются, а потому не могут нанести вреда экологии вашего сада и вам самим.

Она легко размножается семенами, но поскольку жимолость перекрестно опыляемое растение, то в ее потомстве практически не сохраняются родительские свойства, а появляются какие-то новые сорта зачастую гораздо хуже, чем родительские, но могут появиться растения с ягодами превосходного вкуса. Поэтому семенной способ размножения применяется, в основном, в селекционной работе, а так же в тех случаях, когда жимолость выращивают для озеленения. Однако это совсем не означает, что садоводы – любители не могут воспользоваться семенным размножением. Как только ягоды созрели, их можно просто размазать по туалетной бумаге, раздвигая друг от друга семена на расстояние 1 см. дать им просохнуть. Затем следует надписать год и свернуть бумагу в рулончик. При комнатной температуре семена сохраняют высокую всхожесть два года, а вполне удовлетворительную – около четырех лет. В стратификации нуждаются только семена, которые хранились более двух лет. Проще всего сразу посеять собранные в июне семена во влажную почву, заглубляя их всего на 0,5 мм, поскольку они очень мелкие. Лучше всего сеять их в ящик, который следует поставить в теплицу и накрыть посадки стеклом или пленкой, но так, чтобы она не ложилась на почву. Главное, чтобы не пересох верхний слой почвы. Всходы появляются примерно через 20 дней после посева. Поздней осенью ящики выносят на улицу для зимовки под снегом. Сеянцы зимостойки и легко переносят морозы. Можно сеять семена текущего лета в конце октября и даже в ноябре. Ящик с посеянными семенами просто оставляют на улице, где он и зимует под снегом. В этом случае семена проходят естественную стратификацию и всходят рано весной. Если в апреле их перенести в теплицу, то быстро появляются очень дружные всходы. Пикировку производят, когда сеянцы подрастут до 2–3 см и у них образуется по 2–3 пары настоящих листочков.