— Знакомьтесь: это Володя. Он поведет вас к Народной. Четырех лошадей вам хватит? Больше дать не могу.

— Хватит, хватит! — поспешили ответить мы.

Наше снаряжение давно готово. Володя уходит

ловить пасущихся лошадей. Мы готовим и укладываем небольшой продовольственный запас: не

сколько банок тушенки и сгущенного молока, брикеты гречневой каши, масло и пять-шесть буханок хлеба — это на три-четыре дня. Наши друзья из Сыктывкара, кроме хлеба, чая и сахара, ничего не-берут.

— Голубики под Народной навалом! А в озерах половим хариусов.

Ах, этот прославленный хариус! Вся многочисленная армия таежных путешественников с восторгом отзывается об этой замечательной рыбе, которую не только есть, но и ловить — одно удовольствие.

Во второй половине дня выходим. Нас шестеро: проводник Володя, мы с Павлом, двое геологов из Сыктывкара и корреспондент. Четыре километра идем по речке Северной Народе, потом сворачиваем вправо, на реку Народу, которая прокладывает себе путь в широких воротах, образованных скальными обрывами двух гор — Большого и Малого Чёндера, в так называемых Чёндерских воротах.

Особенно привлекателен Большой Чёндер. Он странным образом походит на каску пожарного. Его закругленная вершина обрывается отвесной скалой в несколько десятков метров. От скалы к самой реке спускается крутая осыпь хаотически нагроможденных камней.

Тропа ведет нас под самый Чёндер. Народа, сжатая крутыми берегами, бушует и ревет между глыбами, лежащими в ее русле. Идем то по каменным россыпям, то среди высокой сочной травы, то углубляемся в труднопроходимую тайгу. Чем выше поднимаемся, тем заметнее приближение осени: листья голубики стали малиновыми, березняк начинает желтеть. На отдельных лиственницах заметна желтеющая хвоя.

Чёндерские ворота остаются позади. Близится вечер, опустившееся к горам солнце светит нам в лицо. Тайга заметно редеет, лиственницы становятся низкорослыми, редкие кедры среди них выглядят богатырями. Мы перешли почти высохший ручей, вытекающий справа, и впереди блеснула водная гладь озер. Солнечные лучи последний раз сверкнули на воде, и дневное светило скрылось за горы. Наступили сумерки.

На привал остановились у подножья плато, над которым возвышается Народная. Перед нашей стоянкой большое озеро, а за ним расположены цепочкой еще несколько озер. Река Народа широкими шумными каскадами стекает из озера в озеро. Вдали стоит стеной горный заснеженный кряж с вершиной Манси-Нёр.

Один из сыктывкарцев, Володя Хлыбов, готовит удочки.

— Я от тушенки отказываюсь. Она у меня вот здесь застряла. — Он провел ладонью по горлу.— Кто со мной?

Он повел меня туда, где речка широкой бурлящей лентой спускается в озеро. Кристально чистая и холодная вода — приют хариусов. Другой рыбы здесь нет. У озера то и дело слышны всплески — это хариус ловит в воздухе мошкару и комаров.

Хариус здесь называется полярным. Он похож на сибирского, имеет разукрашенный хребтовый плавник. Только полярный хариус более темный, чем его сибирский родственник.

Нам потребовалось совсем немного времени, чтобы буквально надергать несколько десятков рыб. На берегу уже забелели палатки, заполыхал костер. Свет заходящего солнца долго держался на снежной вершине Манси-Нёр, потом угас. Небо над нами покрылось звездами. Мы вернулись с солидным уловом.

Вскоре над костром висел котелок с ухой. Несколько хариусов Володя разрезал на куски, посыпал солью и, сделав грациозный жест, сказал:

— Не угодно ли перед ухой испробовать сырой рыбки. Хариус по-любительски!

Павел скорчил гримасу, корреспондент сделал удивленные глаза. Только Генрих Симаков и про-водник бодро заявили:

— С удовольствием!

Мне приходилось пробовать сырого хариуса в тунгусской тайге, у эвенков. Поэтому и я присоединился к трапезе. Мы с аппетитом уплетали куски сырой рыбы с солью, вприкуску с хлебом.

Мой знакомый эвенк с далекой Подкаменной Тунгуски, Андрей Дженкоуль, приучил меня есть сырого хариуса. Он говорил мне: «Ешь сырую рыбу. Полезно. Мы, эвенки, никогда не варим хариуса, только печем на костре или засаливаем. После варки рыба — бесполезный продукт, все витамины в ее мясе вывариваются. Это очень важно в начале лета, когда в лесу еще нет ягод, когда дичь в тайге затаивается и выводит потомство, — сырая рыба, и особенно хариус, является в это время основной пищей, содержащей витамины».

Что ж, все это, наверно, правильно. Но увлекаться сырой рыбой, конечно, не следует. Нельзя ведь забывать и о желудочных заболеваниях...

— Отбой! — скомандовал Генрих Симаков, и все разошлись по палаткам.

Пылал костер. Кругом стояла мертвая тишина. Только потрескивали сучья, объятые пламенем. Над горами в небе сверкали звезды. В темноте белела снежная громада горы Манси-Нёр.

Солнечный свет медленно скользил по снежным вершинам и опускался в долину. Вот он уже заиграл на верхушках лиственниц. Внезапно осветилась вся речная низина и наш лагерь. Земля вокруг лагеря была покрыта инеем, который под солнечными лучами быстро превращался в росу. Я ходил по мокрой траве и любовался удивительной картиной: трава и кустики голубики были сплошь усеяны капельками росы, словно стеклянным бисером. Каждая росинка играла в солнечных лучах всеми цветами радуги.

Возле палаток горело бесчисленное множество сверкающих разноцветных «фонариков». Я с удивлением замечал, что по мере моего движения «фонарики» изменяли свою окраску. Мне хотелось запечатлеть это на кинопленку. Я ползал на коленях по мокрой траве, выбирал наиболее густо усеянные росой травинки и снимал «фонарики».

Вскоре вылезли из палаток и другие участники нашего похода. Стали готовиться. Проводник Володя остается в лагере стеречь коней. К вершине поведут нас геологи. Мы позавтракали, собрали все необходимое для киносъемки и начали восхождение. Преодолев небольшой крутой склон, вышли на нагорную террасу. Она возвышалась над долиной бурного ручья, текущего в узкой теснине, со склона горы Народной. Это был роскошный горный луг. Здесь так же, как и внизу, вся трава была усыпана росинками, играющими на солнце разноцветными огнями.

Продолжая подъем, мы вышли на широкое нагорное плато с нагромождениями каменных глыб — курумами, как называют их ученые. Незаметно из-за россыпей показалась белая шапка куполообразной горы.

— Вот она, Народная, — показал геологическим молотком в сторону горы Генрих Симаков.

Мы вышли на возвышенное место, с которого перед нами открылась снизу доверху покрытая снегом Народная. К вершине вели два гребня. Кажется, что до горы рукой подать, но Володя Хлы-бов говорит:

— Еще пять километров!

Погода исключительно благоприятствует нам. На небе ни единого облачка. Ослепительно блестят на вершине снега. К полудню проходим нагорное плато. После этого начинаем подъем на левый гребень Народной. Чем выше, тем круче становится склон. Скоро начинает чувствоваться усталость. Не мудрено: за плечами киноаппаратура. Часто останавливаемся, отдыхаем.

Прошел, вероятно, не один час, прежде чем мы приблизились к вершине. Над ней появились облака. Это плохой предвестник. Тревога вкралась в мою операторскую душу. Надо спешить!

В несколько этапов мы преодолеваем подъем и выходим к деревянной вышке, установленной на вершине. «Ура» не кричим, потому что устали. Наконец-то мы на Народной! На высшей точке всего Урала! Весь Каменный пояс теперь у нас под ногами!

Гордо оглядываем всю панораму снежных гор, которые тянутся до самого горизонта. Вот оно — альпийское сердце Приполярного Урала! Легко понять ученых прошлого, которые никогда не видели таких уголков на Урале и поэтому отрицали существование здесь снежных гор.

Ведь было время, когда высшей точкой всего Урала считали гору Тельпос-Из. Лишь в результате топографической съемки Северо-Уральской экспедиции в 1927 году были обнаружены вершины более значительной высоты: гора Народная— 1883, гора Карпинского— 1793, гора Манси-Нёр—1772 метра над уровнем моря. В последнее время высота горы Народной была измерена более тщательно. Она составляет 1894 метра.