Такие перчатки также весьма удобны для горнолыжников, альпинис­тов, охотников, лесорубов и так далее.

Ещё одно любопытное изобретение сделано в США сотрудниками фирмы спортивной одежды "Ретбок". Известно, что во время гонки лыж­нику становится жарко, а после быстро пробирает холод. Для подобных случаев фирма и разработала перчатки, которые при необходимости превращаются в варежки за счёт прикреплённого сверху дополнитель­ного чехла.

Светящиеся перчатки для хирургов изготовили финские специалисты, проложив тончайшие световоды оптического волокна. Когда последние подключают к источнику света, то кончики пальцев начинают светить­ся, и хирург хорошо видит самые затенённые места.

ЭВОЛЮЦИЯ ПЛАТЬЯ

Как игралось подростку

На народе простом

В белом платье в полоску

И с косою жгутом

(Б. Пастернак)

Нынешняя мода самая-самая демократичная. Надевайте всё, что вам к лицу, всё, что нравится. И даже если вы появитесь на людях в древ­неегипетском "калазирисе", никто, кажется, особенно не удивится. Шьёт­ся это древнейшее платье, очень плотно облегчающее фигуру, исключи­тельно просто - из двух прямоугольных полотнищ с одной или двумя широкими лямками, которые крепятся на плечах. Длина калазириса дости­гала щиколоток или было ещё короче.

В эпоху Нового царства поверх калазириса стали надевать плисси­рованную юбку и покрывало. Эти платья были уже довольно узкими, облегающими фигуру, и именно для такого рода одежд египтяне впервые в истории человечества изобрели манекен, о чём свидетельствует кук­ла, найденная в гробнице фараона Тутанхамона.

Затем появилась полотняная одежда с глубоким вырезом и длинными бретельками, так что часть груди оставалась открытой. Вскоре она превратилась в соблазнительное, с обилием складок верхнее платье из тонких тканей разнообразных пастельных тонов или ослепительно белое, которое скорее подчёркивало, чем скрывало женские формы. Лёг­кое одеяние египтянки не только соответствовало жаркому климату, оно свидетельствовало также о свободном положении женщины.

Иначе обстояло дело в Месопотамии, где строгий обычай требовал от женщин надевать неуклюжее, похожее на мешок, платье до самых щиколоток и закутываться в покрывала!

Именно с тех времён берут начало обычаи, сохранившиеся в некото­рых странах Востока почти без изменения до наших дней. Свободное положение женщины подчёркивали одежды жительниц Крита и Спарты. На Крите женщины носили длинные узорчатые платья с узкой талией, кото­рые оставляли грудь совершенно открытой. Одеяние спартанки было открыто с одной стороны, чтобы она могла свободно шагать.

Слева направо: жительница Крита в длинном узорчатом одеянии с суженной талией и иоткрытой грудью, афинянка с кладчатом хитоне и спартанка в одеянии без пояса, открытом с правой стороны.

Иерусалимские женщины демонстрировали свои новые платья в цир­ках, и зрители смотрели больше на их великолепие, чем на борьбу, которая происходила на арене.

Римлянки обладали большими юридическими правами и пользовались уважением, и считалось, что выглядеть они должны величественно и монументально. Этим требованиям должен был соответствовать и наряд. Вниз надевалась длинная и широкая туника, а поверх - "стола" /верх­няя одежда, также напоминающая тунику/. Поверх всего этого накиды­вался плащ - "палла". И в таком многослойном одеянии требовалось важно и плавно передвигаться.

Туника как часть одежды была выражением души и личности её вла­дельца. Так, например, туника оранжевого цвета символизировала стра­дание. Такого цвета была туника Геракла, которая, по преданию, была пропитана кровью кентавра Несса.

Туника, которую носили сенаторы, отличалась от остальных широкой пурпурной полосой на спине, в то время как у всадников она была украшена узкой полосой.

Туника надевалась непосредственно на тело и напоминала греческий хитон, отличаясь от него тем, что в хитон заворачивались, а тунику надевали через голову. Вот как описывает английский писатель Эдуард Джордж Бульвер-Литтон молодого человека в тунике: "…его туника была из лучшего тирского пурпура, и застежка, которая скрепляла её на плече, сверкала изумрудами; на шее у него была золотая цепь, оканчивающаяся на груди головой змеи; из пасти змеи свисало большое кольцо с печатью тончайшей работы; широкие рукава туники были оторо­чены златотканой материей; пояс из той же материи с вытканными на нём причудливыми узорами заменял карманы...".

После заката Римской империи католическая церковь оказывала всё большее влияние на одежду. Ни одной женщине не дозволялось появля­ться в церкви без покрывала. В мрачную эпоху средневековья мода из­менялась исключительно медленно. Церковь упорно боролась с нововве­дениями. Ремень, подчёркивающий талию, вызывал непременно скандал. Та представительница прекрасного пола, которая надевала платье с деко­льте, подвергалась публичному осмеянию, штрафу и даже тюремному за­ключению.

Аристократки, дабы подчеркнуть значимость своей персоны, стали использовать шлейфы, которые первой ввела в придворный обиход фаво­ритка французского короля Карла Седьмого Агнесса Сорель. Шлейф наме­ренно увеличивал и удлинял фигуру, делая её более импозантной и возвышенной. Поэтому он всегда в первую очередь предназначался для придворных кругов. Шлейф иногда прикреплялся к плечам как самостоя­тельная часть одежды, как это можно видеть на средневековой миниатю­ре XII века. Такой удлинённый конец одеяния назывался по-немецки "шванцляйн".

Церковь тотчас объявила шлейфы "дьявольскими хвостами" и отказы­вала в отпущении грехов всем дамам, которые осмеливались их носить. Пришлось от шлейфов отказаться. И появились они вновь благодаря дочерям французского короля Карла Девятого, которые имея от рождения огромные, некрасивые ноги, ввели в моду платья со шлейфами. На протя­жении всего ХV века шлейфы, достигавшие нескольких метров длины, тем не менее оставались непременным элементом придворного костюма.

Законодатели в итальянском городе Модена установили на централь­ной площади камень, который определял максимальную длину шлейфа в локтях. Излишки его отсекал стражник своим мечом. Придворный статус определил длину шлейфов: королеве -11 локтей, дочерям королевского дома -9, дальним королевским родственницам -7, герцогиням -3 локтя. Шлейф обычно пристёгивали к платьям. Самый внушительный шлейф был у коронационного платья Екатерины Второй - длиной в 70 и шириной в 7 метров, который несли 50 пажей.

В наше бурное время, когда практически мы перестали уже удивля­ться, всех поразила Эва Хофбауэр, жительница Австрии, которая на сво­ей свадьбе щеголяла в свадебном платье со шлейфом, длиной 2812,55 метра и весом более 130 килограммов! От часовни, где венчались моло­дые, до свадебного лимузина нести сей чудесный шлейф невесте помога­ли 800 школьников и гимназистов. Можно представить себе, насколько растянулась эта процессия!

К слову сказать, в эпоху Возрождения была создана первая литера­тура об одежде, первые руководства о том, как одеваться и гримирова­ться, как наилучшим образом отвечать требованиям современной моды.

После 1500 года шлейф надолго исчезает из дневной одежды, оставаясь принадлежностью исключительно парадного одеяния.

В ХV веке, по словам известного французского портного того време­ни, повседневные платья шились, главным образом, из материй серого, чёрного и фиолетового цвета. Но выходные платья изобиловали контрас­тирующими деталями. Преобладал красный цвет, на втором месте стоял белый. Оливье де ла Марш в своих "Воспоминаниях" упоминает о даме в фиолетовом шёлковом платье, которая приехала на коне, со свитой из трёх мужчин, одетых в костюмы ярко-красного цвета с зелёными капюшонами.