Если у вас нет времени на длительную поведенческую терапию или ваши собаки непримиримы, вы можете воспользоваться клеткой, установив для собак посменную активность. До обеда одна из собак сидит в клетке, после обеда – наоборот.

При драке громко закричите, схватите одну собаку и отшвырните ее в дальний угол. Так же громко скомандуйте: «Место!» – или накиньте на собак покрывало, одеяло, пальто, так чтобы ослепить их. Облейте, наконец, водой. Если ничего не помогает да и просто нет времени возиться с перевоспитанием, может помочь кастрация, но только в случае агрессии кобелей. Стерилизованная сука может стать более агрессивной.

У меня всегда жили одновременно и кошки, и собаки. В худшем случае они скандалили неделю—две, а затем устанавливали более или менее тесный мир. К последней взрослой кошке (правда, имеющей опыт жизни с немецкой овчаркой) я взял двухлетнего азиата. Дня три она пошипела, а теперь норовит спать на нем.

Если вы заводите одновременно маленького щенка и такого же котенка, есть все основания надеяться на то, что они вырастут прекрасными друзьями и будут любить друг друга. Скорее всего, это произойдет в результате специфической формы научения – импринтинга, свойственного детенышам практически всех птиц и животных. Благодаря импринтингу первое живое существо, встретившееся щенку или котенку, воспринимается ими как родитель или как родной брат.

Ярким примером социального импринтинга у щенков служит такой опыт. После содержания щенков с котятами под кошкой в период с 25–дневного до 16–недельного возраста щенки в тесте «реакция на зеркало», обнаружив собственное отражение, реагировали на него гораздо слабее и непродолжительнее, чем обычные щенки. Это значит, что образ социальных партнеров у щенков, выращенных кошкой, уже сформировался и был «кошачьим». Общаясь со щенками своей породы, «кошачьи пасынки» отличались пассивно—оборонительным поведением и сниженным игровым рефлексом.

Почти то же происходит, если вы в дом ко взрослым животным приносите маленького котенка или щенка – они быстро привязываются ко взрослым животным. Последним труднее привыкнуть к появлению нового члена семьи, но и это возможно. Проблема легче решится, если новый член семьи будет очень маленьким. Во—первых, от детеныша пахнет беспомощностью, а это почти универсальный запах, значительно снижающий агрессию взрослых животных. Во—вторых, юные животные без опыта агрессивного взаимодействия не принимают без толку демонстративных поз и не понимают их значение, когда эти позы принимают другие животные. В—третьих, у взрослых животных возможно проявление материнского инстинкта: очень часто животные, переживающие период ложной беременности, начинают считать появившееся молодое животное собственным «ребенком». Однако столь же часто первой реакцией взрослого животного становится трусость или агрессия. Трусливое поведение скоро пройдет, а агрессивное – более имитационное, чем настоящее. Через пару месяцев кошка с собакой станут большими друзьями, но первую неделю будьте внимательны к своим подопечным – они могут просто случайно травмировать друг друга. При возможных конфликтных ситуациях небесполезно отругать взрослое животное.

Осложнения и непредсказуемая реакция возможны со стороны собак охотничьих пород или собак, которых ранее натравливали на кошек. Поэтому лучше не приводите в дом новое животное, если у вас сука со щенками или кошка с котятами.

Собака защищает пищу

С одной стороны, собака права, защищая свою пищу. Это очень естественное поведение, поэтому лучше не мешать собаке во время ее обеда. Тем более что нам тоже не нравится, когда кто—то мешает есть или норовит стянуть лакомый кусок из—под носа. С другой стороны, собака не подпускает к пище только субдоминантов. Лидеру же, напоминаю, позволено все. Значит, наличие пищевой агрессии – признак не очень правильных иерархических взаимоотношений. Этот вид агрессии неприятен еще и потому, что в тесной городской квартире как—то трудно обойти стороной жующую собаку. А наличие бестолковых членов семьи, например маленьких детей, которым законы стаи неведомы, делает эту форму агрессивного поведения просто опасной.

Возможные причины такого поведения: собака обладает высоким иерархическим статусом или у нее выработана инструментальная агрессия. В любом случае еще раз пройдите курс дрессировки и откорректируйте иерархические взаимоотношения (см. раздел «Коррекция иерархического поведения»).

Чтобы избавиться от инструментальной агрессии, необходимо провести с собакой цикл занятий. Дней пять делайте вот что. Положите в кастрюльку собачий обед, подойдите к собачьей миске и положите в нее горсть или половник корма. Подождите, пока она все съест, и еще положите часть. Делайте так, пока не скормите все. Со временем собака поймет, что ваша близость к ее миске – вещь чрезвычайно полезная, и даже будет радоваться вашему подходу. После этого измените ситуацию. Положив очередную порцию корма, сделайте шаг в сторону, снова подойдите ближе и обойдите вокруг собаки так, чтобы следующую часть пищи положить с другой стороны. Попробуйте погладить собаку и не молчите, говорите ей что—нибудь приятное. Когда освоите и это задание, начинайте добавлять пищу, когда собака еще ест. Повторяйте это упражнение несколько дней. Если она рычит, можно прикрикнуть и дать команду «Сидеть!» (к этому времени вы уже должны напомнить ей основные принципы послушания). Но можно просто прекратить кормление и повторить попытку минут через тридцать.

Но если все нормально, переходите к следующему этапу. Перед очередным добавлением корма подвигайте слегка миску и только после этого кладите пищу. Через пару дней, положив корм, задержите руку рядом с миской, постепенно увеличивая время задержки. Еще через 2–3 дня попробуйте подвигать миску, пока собака ест, т. е. пододвиньте к себе миску и положите туда, например, кусочек сыра. Еще неделю делайте то же, но более активно, двигайте чаще и свободнее.

Когда собака будет радостно и спокойно относиться к вашим манипуляциям, пусть это же проделают все остальные члены семьи, но под вашим наблюдением.

Можно сразу начать кормить собаку, взяв миску в руки и сидя на стуле. Если она отказывается есть, не настаивайте. Через 1–2 ч повторите кормление. Рано или поздно собака достаточно проголодается, чтобы есть при таких условиях.

Для иллюстрации использования метода 4 (отрицательное подкрепление) воспользуемся советом немецкого дрессировщика Ф. Грандерата. У того места, где кормят собаку, к стене надо прикрепить надежное кольцо и пропустить через него поводок от парфорса (или удавки), надетого на собаку. Поводок берет в руки самый физически сильный в семье и становится в 3–5 шагах от собаки, а другой член семьи подносит собаке миску с небольшой частью корма. Когда она опустошит миску, ее нужно попытаться взять, чтобы снова наполнить. Если собака проявляет агрессивную реакцию, следует резко рвануть за поводок и подтащить ее к стене так, чтобы она не могла укусить того, кто берет миску. Теперь кладут в миску очередную порцию корма и ставят перед собакой. Так повторяют несколько раз во время каждой кормежки, до тех пор, пока собака не перестанет проявлять агрессивную реакцию на подходящего к миске человека. Когда это произойдет, попробуйте, перед тем как поставить перед собакой миску, посадить ее. Так ей будет спокойнее.

Не торопитесь использовать силовые методы. Иногда они могут вызвать еще большую агрессию собаки.

Собака проявляет агрессию, когда грызет кость

Довольно часто бывает, что собака, грызущая кость, слишком ревностно относится к своему занятию: рычит на людей и даже может укусить. Для решения такой конфликтной ситуации проще всего использовать метод 2 (устранение возможности совершения нежелательного поведения). Просто давайте собаке кости там и тогда, где и когда ей никто не будет мешать. И уважайте ее право собственности. Однако во многих случаях такое поведение может быть опасным, поэтому желательно его изменить. Для этого можно использовать метод 8 (выработка несовместимого поведения), присоединив к нему метод 9 (связь поведения с определенным сигналом).