Банановый Берег. За Трайал-Беем в воздухе отчетливо ощущается дыхание тропиков. К северу от Максвилля (Macksville) повсюду, куда ни бросишь взгляд, тянутся банановые плантации. Дома построены в квинслендском стиле на сваях. Это делается для того, чтобы прохладный бриз проветривал жилые помещения. Доминирующий колер здешнего пейзажа - сочная зелень, а дорожные указатели без устали уверяют вас, что вы попали в рай. Это не так, но в принципе недалеко от истины. В Максвилле, пока вам заливают бензин в бак, зайдите в пивную "Стар" прямо на берегу р. Намбукка - более симпатичного и непритязательного паба вам не сыскать! На берегу, южнее Максвилля, стоит поселок Скоттс-Хед (Scotts Head) с бесконечным чистеньким пляжем и кемпингом.
Порт и центр лесозаготовок Коффс-Харбор (Coffs Harbour) как считается, может похвастаться лучшим в Австралии климатом. В этой части страны Коффс-Харбор - основной центр туризма и легкой промышленности. На многочисленных зеленых холмах мирно соседствуют курортные пансионаты, лесопилки и банановые плантации. К сожалению, большинству автотуристов Коффс известен лишь как "Банановая столица" это очередной результат прискорбной однобокости австралийской индустрии туризма. Среди здешних высококлассных курортов можно назвать "Пеликан-Бич трэвелодж ризорт" (Pelican Beach Travelodge Resort), "Наутилус" (Nautilus) и "Опал-Коув" (Opal Cove). Любители острых ощущений могут принять участие в групповом лесосплаве на плотах по р. Нимбойда (Nimboyda River).
Коффс - можно сказать стоит почти посередке между Сиднеем и Брисбеном - отсюда езды до обоих городов соответственно семь и шесть часов. Туристы как правило планируют сделать тут привал на ночь, но потом остаются аж на неделю. В городке масса шумных ресторанчиков и пабов, баров и дискотек, особенно на отрезке набережной между пристанью и Парк-Бич. Хотя Коффс не может тягаться с Квинслендским Золотым Берегом по части бурной ночной жизни, он предоставит вам целый набор развлечений, куда более захватывающих, чем можно ожидать от провинциального городка, но куда более спокойных, чем кричаще-яркие огни его улиц. Днем вас ожидают прогулки на катамаранах, пешие экскурсии по окрестным лесам и походы на пляж, игра в гольф и посещение художественных галерей.
Расположенные ещё дальше от берега долина Беллинджер и изумительная деревушка Беллинген (Bellingen), воспетая в романе Питера Кэри "Оскар и Люцинда", славятся красивыми пейзажами, мало похожими на побережье. Беллинген и Нимбин (Nimbin) к северу - сердце альтернативной культуры Нового Южного Уэльса. Впрочем, эта культура не избежала компромисса с капитализмом, так как из-за бума недвижимости идиллические общины-фермы вмиг стали стоить миллионы долларов. Некоторые участки долины, особенно галечные берега рек, больше похожи на европейские, нежели австралийские. Близ Борриго, где долину обступают горные хребты, в реках водится форель.
К северу от Коффс-Харбор, у прибрежного городка Вулгулга (Woolgoolga) многочисленная сикхская община наложила свой отпечаток на местную топографию - выстроив роскошный храм и великолепный индийский ресторан.
Край Великой Реки. Тихоокеанское шоссе снова убегает в глубь материка и на этот раз выныривает из лесных массивов у Графтона (Grafton), миленького старинного городка, утопающего в тенистой листве джакаранда (весной особенно восхитительных). Город стоит на излучине р. Кларенс, в 65 км от её устья. В Графтоне сохранилось несколько домов прошлого века, которые величественно стоят на окаймленных деревьями широких городских улицах. Это край наводнений, так что стоящие вплотную к руслу реки дома выстроены в виде тропических бунгало на сваях. Как и несколько городков, удаленных от побережья, Графтон оказался не затронутым туристическим бумом, и цены в ресторанах и отелях остались на умеренном уровне.
К северу от Графтона шоссе бежит вдоль реки по равнинным просторам в сторону океана. По обочинам вы заметите старенькие домики, спрятавшиеся в платанциях сахарного тростника. Поселок Маклин (Maclean), лежащий на холмах в нескольких милях вверх по течению от Ямбы, - тихое местечко, откуда открывается чудесный вид на бассейн Кларенс, где трудятся рыбаки и сборщики сахарного тростника. В пятнадцати минутах езды по бетонке находится Ямба (Yamba), некогда сонная долина, а ныне сплошь застроенная коттеджами городских "дачников" и современными мотелями. Тем не менее пивные на предгорьях и нижних пляжах - первоклассные. Чуть южнее от Ямбы на берегу находится знаменитый курорт серфингистов Ангури (Angourie), знаменитый своим скалистым берегом и "Голубыми бассейнами".
На другом берегу Кларенса, недалеко от её устья у Ямбы, река разветвляется на множество протоков между островками, соединенными шоссе. Здесь, посреди плантаций тростника, находится лучший ресторан между Сиднеем и Брисбеном - "Чатсуорт-Айленд", шедевр кулинарного искусства, а равно и пейзажных красот, где подают изысканные блюда из местных морепродуктов.
Берег Вечного лета. После того, как пейзаж сменяется то тростниковыми плантациями, то речными просторами, Тихоокеанское шоссе вновь выбегает к побережью у Баллины (Ballina), южного курортного городка, стоящего на самой южной точке пляжей Квинсленда, который называют Берегом Вечного лета. Баллина, столица "золотой лихорадочки" прошлого века, когда драгоценный металл был обнаружен в песчаных выносах у устья р. Ричмонд, ныне обрел более надежный капитал, став крупным туристическим центром и рыболовецким портом.
Тихоокеанское шоссе стрелой летит прямо на север по холмистым просторам района Рейнбоу, однко можно выбрать и прибрежный маршрут, где вас ждут не менее великолепные виды. В том числе и деревушка Леннокс-Хед (Lennoх Head) и чудесный курортный поселок Байрон-Бей (Byron Bay), расположенный на крайней восточной точке Австралии. Байрон возник в 1960-е гг. как тихая сельская коммуна. Сегодня же, благодаря его удачному местоположению, он стал меккой богачей и знаменитостей. Среди здешних землевладельцев можно назвать Пола Хогана - исполнителя роли "Крокодила-Данди". Тем не менее в Байроне вы отлично проведете недельку-другую, полежав на солнышке или покатавшись на доске в волнах прибоя (вот почему тут околачивается много безработной молодежи).
Наконец ещё один вариант: в часе езды отсюда, к северу, находится Муболл (Mooball). Дорога к Муболлу не из лучших, но зато она позволит вам миновать шумный и суетливый Мурвилламба. Проселок, пробежав мимо почти девственных пляжей, снова вливается в шоссе у Твид-Хедс.
Пограничный городок Твид-Хедс (Tweed Heads) лишь совсем недавно выскользнул из тени своего роскошного городка-побратима по ту сторону квинслендской границы, Кулангатты, и теперь он оказался центром туристического бума. Городская коммерция во много процветает за счет квинслендцев, которые пересекают границу штата, чтобы поиграть с "однорукими бандитами" в легальных казино (на севере игорный бизнес запрещен). Так что финиш одного маршрута является одновременно стартом другого. Форсировав р. Твид, вы покидаете северное побережье Нового Южного Уэльса и вашему взору открывается совершенно иной край: Квинслендский Золотой Берег.
ОСТРОВА НОРФОЛК И ЛОРД-ХОУ
Это две самые маленькие в Австралии туристические зоны и в то же время самые привлекательные. Хотя Норфолк и Лорд-Хоу являются островами тихоокеанского бассейна, это не обычные коралловые атоллы с пальмами. Напротив, это оазисы с буйной зеленью, возникшие посреди необъятных океанских просторов - нечто вроде мини-Тасмании.
Остров Норфолк. Характерные черты Норфолка, лежащего в 1700 км к северо-востоку от Сиднея, - богатое и уникальное культурное наследие, размеренный образ жизни и бескрайние зеленые пастбища. Остров был необитаем вплоть до создания здесь в 1788 г. - в год основания Сиднея - британской каторжной колонии. С тех самых пор и вплоть до 1855 г. сюда высылали неисправимых преступников.
Самый странное событие в истории этого острова площадью 3,5 тыс. га произошло после того, как в 1852 г. британское власти решили, что содержание Норфолка обходится метрополии слишком дорого, и эвакуировали отсюда всех жителей. Примерно тогда же жители отдаленного острова Питкэйрн - потомки мятежников с "Баунти" и полинезийки, которых они вывезли с Таити в 1789 г. (после убийства капитана Уильяма Блая) - стали испытывать недостаток урожая, необходимого для своего прокорма. Поэтому им был отдан о. Норфолк, и в 1856 г. они переселились сюда, хотя кое-кто из переселенцев потом вновь вернулся на Питкэйрн.
